Реактивный паровой водомет: как построить его самому. Как сделать прикормочный кораблик для завоза прикормки и оснастки своими руками с минимальными затратами Кораблик с мотором от омывателя
Увертюра
Три года назад под влиянием друзей увлекся карповой ловлей. Ловить меня научили, рассказали все секреты. Пошли первые карпы. И вот, однажды на рыбалке, я завистливым глазом увидел рыбака с карповым корабликом. Кораблик этот мне очень понравился. Спросил сколько стоит - он мне очень разонравился (1000$ «на минуточку»). Погуглил - оказалось, можно взять за 100$, но не то. К тому же, в голове моей назревал план масштабной самоделки, чтоб себя позабавить и сына заинтересовать.
Принято первое решение: сделать кораблик для завоза прикормки своими руками. Пролистал форумы по RC моделированию, прикинул смету - почесал репу. Выходило по-бедному около 150$ на комплектующие. Да, и задача мне показалась слишком легкой (горе мне наивному).
Принято второе решение: сделать своими руками максимально бюджетный кораблик, а в идеале бесплатно. Честное слово, друзья, не от жадности, а из спортивного интереса.
Итак, выработалась концепция: Решил делать кораблик на DTMF управлении. Это, когда звонишь с одного мобильного телефона (передатчика) на другой (приемник), и при нажатии на клавиши раздается «пиканье» разного тона. На втором телефоне (приемнике) остается лишь запрограммировать преобразование этого «пиканья» в разные команды управления в зависимости от полученного тона (один сигнал мотор запускает, другой - останавливает, третий - поворачивает).
Видите, как все просто? Преобразовывать сигнал я решил с помощью платы Arduino Uno. Детально рассмотрим этот вопрос в разделе Электроника. А начнем с корпуса.
Корпус
Изначально я рассчитывал использовать корпус от старой игрушки. Сын (он, так сказать, был в доле) с легкостью презентовал старый пиратский фрегат на колесиках. Но при предварительном взвешивании предполагаемого оборудования (аккумулятор, мотор, электроника, и т.п.) оказалось, что фрегату не хватает грузоподъемности.
К сожалению, я не смог найти в магазинах подходящей по форме игрушки за адекватную цену. И решил делать корпус для своего рыболовного кораблика самостоятельно. Опять-таки, пролистав множество форумов и статей, решил, что материалом послужит стекловолокно и эпоксидная смола.
Изготовление корпуса для кораблика я начал с построения болванки, на которую потом планировал наносить материалы. Болванку делал так: из ДВП и картона сделал остов. Закрепил его просто горячим клеем к листу ДВП.
Потом отсеки остова начал заполнять гипсом (алебастр). Маленький лайфхак: добавьте в алебастр немного уксуса, и он будет медленнее застывать, но при этом идет интенсивное выделение газов, так что не забывайте проветривать помещение.
Когда болванка подсохла, я ее немного подправил и обклеил бумажным скетчем, чтоб потом было легче отделять ее от корпуса.
Стекловолокно, которое я использовал, еще называется стекломат. Продавец сказал, что для кривых форм лучше использовать его. Эпоксидка самая простая.
И снова минутка ТБ: Работать нужно в ХОРОШО проветриваемых помещениях. Не шучу. Это вам не в спичечном коробке мешать пару капель. Пару раз над корпусом рыболовного кораблика нагнулся во время нанесения слоя эпоксидки, и потом три дня отдышаться не мог и голова болела.
Нанес я таких 2-3-4 слоя. Раньше и я удивлялся самодельщикам: неужели нельзя посчитать два или три слоя ты нанес. Оказывается, во время работы иногда приходится класть слои внахлест, а иногда приходится накладывать латки. Поэтому лучше просто ориентироваться на толщину стенок корпуса. У моего рыболовного кораблика в среднем стенки корпуса имеют толщину около 3 мм.
На данном этапе кораблик для завоза прикормки в точку ловли получил название «Макаронный монстр», т.к. волокна стекломата торчали во все стороны.
А также очень много грубой наждачной бумаги. Дальше процесс понятный: трешь, шпатлюешь, трешь, шпатлюешь. И так, пока не поймешь, что это лучшее, что ты способен сделать своими руками.
Когда я снял корпус с болванки, его вес составлял 1 кг 200 гр. Что довольно-таки хорошо для такой жесткости и такой грузоподъемности.
Красил, когда водомет уже был на месте (в следующем разделе описывается). Покраску проводил в три этапа: грунт и два слоя краски «Яхтная эмаль ПФ-167».
Мотор. Муфта. Дейдвуд. Винт
В этой главе расскажу о том, что является самым пугающим в судостроительстве для начинающих - о самодельном дейдвуде (гидроизолированный вал) и о том, что находиться по обе стороны от него: о винте и о моторе. Ну и как все это соединить своими руками, чтоб оно надежно и безотказно работало на прикормочном кораблике.
Самодельный дейдвуд для кораблика состоит из таких составляющих:
- Корпус - представляет собой тонкостенную трубку от старого холодильника. Внешний диаметр 5мм, внутренний - 4,5мм. Края пришлось вручную раскатать, чтоб по обе стороны встали подшипники с внешним диаметром 6 мм.
- Вал - это прут из нержавеющей стали диаметром 3 мм. С одной стороны нарезал резьбу М3 для крепления гребного винта.
- Подшипники 3*6*2 мм. Подшипники заказывал у китайца. На фото были подшипники с пыльниками, а по прибытию оказалось, что вместо пыльника там лишь проволочка какая-то. Китаец деньги вернул, но я решил уже ставить те, что есть.
- Сальники. Их роль исполняют изоляционные втулки TO-220 (радиодетали, если что).
На фото выше и на видео ниже видно, как собирается дейдвуд.
При работе, масло около подшипников может нагреваться и становиться более жидким, поэтому я решил добавить еще сальники из простых резиновых колечек 3/5 мм. Вставляются они прямо перед подшипником.
В качестве густой смазки я использовал ЛИТОЛ-24. Есть несколько нюансов в заполнении дейдвуда. Нужно забить корпус дейдвуда смазкой так, чтоб внутри была только смазка, а не половина смазки, половина воды. Для этого у шприца отрезается носик, чтоб получилась прямая трубка. Вынимается поршень. И такая трубка просто вставляется в бочонок (или что там у вас) со смазкой по самый край. Потом вставляется поршень в шприц, и только тогда мы вынимаем шприц полностью забитый смазкой без воздуха.
Что касается муфты, то считаю своим долгом сообщить, что муфту нужно брать заводскую. Проверил множество самодельных резиновых и металлических вариантов, но пока не купил нормальную муфту и не выставил мотор в отвес, были постоянные проблемы с надежностью и биением.
При выборе мотора я был ошарашен ценами, поэтому начал искать альтернативы. Нашел самый мощный из дешевых - это электродвигатель 540-4065.
Думаю, что можно было даже взять немножко слабее моторчик, но не утверждаю, так как не проверял пока свой прикормочный кораблик с более слабыми моторами. Возможно, когда-то дойдет до этого дело, с целью увеличить запас хода от одного заряда АКБ.
Гребной винт делал самостоятельно из латуни толщиной 1 мм. Вырезал три одинаковых лопасти в форме поросячьего уха. И припаял их к бронзовой стойке с резьбой М3. Получилось хорошо, но советую купить, или придется делать приспособу для пропорциональной спайки лопастей.
После первых тестов стало ясно, что все работает хорошо, но при одном условии: если дейдвуд имеет точку опоры не далеко от винта. В моем случае винт находится на солидном отдалении от выхода дейдвуда из корпуса. Решил сделать фиксацию относительно корпуса водомета, припаяв три гайки МЗ к дейдвуду и соединив винтами водомет и дейдвуд.
Водомет и поворотный механизм
При проектировании своего прикормочного кораблика я одновременно соотносил размер гребного винта, баллона для водомета и поворотного механизма. В результате перебора множества вариантов, остановил свой выбор на баллоне от дезодоранта. Внешний диаметр баллона составляет около 42 мм., что на 4 мм больше окружности винта, и на 3 мм. меньше диаметра поворотного механизма, который будет описан ниже.
После 153-х замеров я дрожащими руками вырезал отверстие в только что законченном корпусе своего кораблика.
Водомет вклеил на горячий клей. Сделал выемку для забора воды. Решил добавить кусочек алюминиевой перфорации для дополнительной жесткости баллона, так как метал в нем совсем тонкий и легко прогибался при небольших усилиях.
Далее я прикрепил к корпусу прикормочного кораблика крепление двигателя. Делал это таким образом: на дейдвуд прикрепил винт и жесткую муфту. К муфте - мотор, зафиксированный в креплении. После этого я выставил кораблик в таком положении, чтоб дейдвуд занял максимально вертикальное положение, при этом мотор оказывается в свободном подвешивании.
Осталось нанести немного клея, чтоб зафиксировать правильное положение крепления, а после его остывания, нанести уже количество клея необходимое для надежной фиксации.
Для «руля» в своем рыбацком корабле я использовал пластиковую баночку от корма для аквариумных рыб. Эта баночка, кстати, оказалась разделена перемычками на четыре части. Мне осталось все аккуратно вырезать и разметить для подсоединения к баллону водомета.
Рычаг для поворота сделан из стеклотекстолита толщиной 3 мм. Вырезал приблизительную форму, а потом вытесал напильником и наждачной бумагой выемку по форме баночки от корма.
Взял спицу от зонтика (толщина 2 мм.) и продел ее во влагозащитный пыльник для тяг (33х12мм).
Конец спицы загнул под углом 90 градусов и завел в сервопривод SG-90.
Электрическая схема
Все остаются на местах и никто никуда не убегает. Боятся нечего. Ниже приведена полная электрическая схема рыболовного катера. Схема большая, потому что детальная, но сейчас все станет понятно.
Пунктирными линиями выделены отдельные блоки. Некоторые из них вы можете вообще не использовать, а некоторые заменить недорогим купленным аналогом. Лишь одна схема может показаться вам сложной, но вам даже не нужно ее понимать, а спаять при желании можно и то, чего не понимаешь.
Загрузить и скачать схему в большом формате можно
Итак, управление будет реализовано с клавиатуры таким образом:
А в таблице ниже вы можете видеть какой пин на Ардуино Уно отвечает за какую команду. Слов пин, ардуино, скэтч тоже боятся не стоит дальше все детально расcкажу. В столбце «Через:» указаны реле которые срабатывают при нажатии на определенную клавишу телефона.
Схема ДТМФ декодера проста в реализации всего 3 резистора и 1 конденсатор. Я смог все это поместить в штекер мини-джек.
Дальше немного сложнее. Речь пойдет о схеме Ардуино Уно, Ардуино Нано и реле для плат Ардуино. Но все же, схема нарисована детально. И большинство связей однотипны. К примеру, реле К1а-К6а - это реле для Ардуино с питанием 5 В. К каждому реле подходит три провода: +5В, GND (2 провода для питания) и сигнальный.
Когда телефон принимает ДТМФ сигнал (допустим, нажатие клавиши «3»), он передает его через входной пин А0 на плату Ардуино Уно. Там происходит мгновенное превращение этого сигнала в сигнал управления, который подаетя на нужный исходящий пин, например, пин 6, и реле К3а срабатывает, запуская тем самым схему для включения режима «Малый вперед».
Вторая плата - это Ардуино Нано. Она используетя исключительно для поворотов. Входящими сигналами для Ардуино Нано служат исходящие сигналы с 7,8,9 пинов Ардуино Уно. Но перед входом на плату Ардуино Нано, эти сигналы инвертируются посредством оптореле OR1-OR3 с логической единици на ноль с соответственно с ноля на единицу.
Эта сложность обусловлена тем, что скетч для поворотов работает без сбоев только в таком порядке. Вот и все; разбор этой схемы закончен.
В наличии были оптореле КР293КП9А. Блок из оптореле выглядит вот так:
В этом блоке их три. Самый маленький и простой - это стабилизатор на 9 В. Он называется LM7809. Он дает на выходе ровно 9 вольт, которыми запитываются Ардуино Уно и Ардуино Нано.
Два регулятора используются для того, чтоб выставить комфортную скорость «Полный ход» и «Малый ход». Во-первых, для режима «Полный ход» можно обойтись без регулятора и просто запитать мотор в этом режиме напряжением от аккумулятора. Так даже повысится надежность системы. Во-вторых, такие регуляторы можно попросить спаять кого-то, кто не боится паяльника, если у вас такая фобия имеется. Или, в конце концов, объяснить в магазине радиотоваров, какой мощности мотор, каким напряжением вы хотите запитать, и вам подберут регулятор.
Схема управления мотором:
Схему управления мотором решил делать на реле. Связано это в первую очередь с тем, что они у меня были в наличии.
Лукавить не стану. Для неподготовленных людей эта схема сложная. Но я вам расскажу хотя бы для чего она создана. Возможно, многим станет понятно и то, как она работает.
Далее, одна и та же схема представлена в двух видах: первый - более удобен для монтажа, а второй - для анализа, как работают блокировки. Блокировки сделаны таким образом, что когда включен задний ход, невозможно включить ни малый, ни полный вперед.
Когда кораблик плывет вперед невозможно включить задний ход. Для смены направления необходимо остановить кораблик нажатием на клавишу «0». Главная идея этих блокировок: не создавать перегрузов электрической цепи. При этом, на ходу можно без проблем переключать малый и полный вперед.
На плату поместил реле и клемники. Так выглядит монтаж релейной схемы:
К клемникам припаял выходы с контактов и катушек реле. Обязательно на катушки реле устанавливать диоды. Синие варисторы (2 кружочка) ставить не обязательно.
Согласно схемы соединил контакты реле и питания между собой. Весь этот процесс абсолютно авторский. Я гнался за миниатюризацией. Сделал так. Вы можете сделать более громоздко, но более аккуратно.
Схема выгрузки
Принцип выгрузки прост: даем сигнал на ардуино, срабатывает электрозамок, освобождается бункер с прикормкой и оснасткой. Электрозамком является простой соленоид на 24В от подачи бумаги в лазерном принтере.
Чтоб сила втягивания была больше, я решил повысить напряжение с аккумулятора до 30 В.. Делается это с помощью простого китайского девайса МТ3608, купленного на AliExpress.
Тумблеры, вольтметры и габариты.
Тут схемы радуют глаз своей простотой и дотупностью. Габариты можно реализоввать просто прикрепив на ручку рыболовного кораблика велосипедный фонарь.
Закончу рассказ об электронике такой вот схемой аварийной остановки :
Создана она для того, чтоб при случайном пропадании мобильной связи на рыбалке рыболовный катер не уплыл за горизонт или в камыши.
Принцип работы прост: пока снята трубка и телефон (приемник) в режиме разговора, то на микрофоне гарнитуры есть напряжение. Его можно использовать для управления оптореле, через нормальноразомкнутые контакты которого будет подаваться напряжение на мотор катера. Если закончить вызов или если пропала сеть, напряжение на микрофоне пропадает, оптореле размыкается и мотор останавливается.
Программирование микроконтроллеров Ардуино
Ардуино - это, если кто не знает, микроконтроллеры для широкой публики. Весьма доступно и просто. Грубо говоря: подключил через USB к компьютеру, загрузил на него скетч (программа, в которой написано, что микроконтроллер будет делать) и все готово. Процесс установки драйверов и программы для загрузки описывать не буду. Все можно взять на сайте A rduino .
Если будут вопросы, то в сети полно детальных описаний этого процесса.
В моем прикормочном катере используется две платы Ардуино: одна УНО и одна НАНО.
Для Уно, помимо скетча, вам понадобятся библиотеки.
Загрузить и скачать библиотеку можно
Папку DTMF нужно скопировать в папку C:\Program Files\Arduino\libraries.
В самих скетчах, после вот такой «//» метки есть комментарии.
А вот сами скетчи:
Для УНО:
#include
int sensorPin = A0;
float n = 128.0;
float sampling_rate = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = { // Массив для 10 PINS / реле.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, используется библиотекой!
};
void setup() {
for (int i = 0; i <= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Весь массив ledPins делаем OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Весь массив ledPins делаем HIGH.
}
}
void loop() {
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
if (thischar) {
digitalWrite(ledPins, LOW);
delay(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Для Нано:
// добавляем библиотеку для работы с сервоприводами
#include
// для дальнейшей работы назовем 12 пин как servoPin
#define servoPin 12
// 544 это эталонная длина импульса при котором сервопривод должен принять положение 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 это эталонная длина импульса при котором сервопривод должен принять положение 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// устанавливаем пин как вывод управления сервоприводом,
// а также для работы сервопривода непосредственно в диапазоне углов от 0 до 180° задаем мин и макс значения импульсов.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Условие 1-й кнопки
{
myServo.write(1130); // Повернуть серво влево на 45 градусов
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Условие 2-й кнопки
{
myServo.write(1430); // Вернуть серво вцентр
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Условие 3-й кнопки
{
myServo.write(1730); // Повернуть серво вправо на 45 градусов
}
}
Крышка (палуба) катера и элементы управления на ней
Материалом для крышки послужил стеклотекстолит толщиной 2 мм.. Приложил корпус рыболовного кораблика к листу стеклотекстолита, обвел маркером контур, и вырезал электролобзиком нужную форму.
Вес крышки получился 590 грамм. Для такой жесткости вполне нормальный результат.
Регуляторы мощности и тумблер для фонаря поместил в емкость от пудры, которую посадил на клей «жидкие гвозди» для полной гидроизоляции.
Для телефона-приемника и вольтметров я использовал внешнюю распределительную коробку.
Также в ней помещаются контакты аккумулятора для заряда АКБ. На тыльной стороне вывел разъем для выгрузки.
Так выглядит прикормочный кораблик с установленной крышкой, но без выгрузки:
Выгрузка прикормки
Принцип выгруза прикормки такой: при подаче сигнала срабатывает соленоид, удерживающий при помощи защелки дно бункера, и оно свободно открывается под своим весом или весом прикормки.
Бункер для прикормки сделал из трех спаренных коробочек для мелких деталей. Дно из двухмиллиметрового текстолита подвесил на самую маленькую петлю, какую смог найти на хозяйственном рынке.
И все это прикрепил на одномиллиметровый уголок из нержавейки.
Кстати, бункеры сделал быстросъемными. Для этого я уголки креплю к катеру на гайки с «ушками», а кабель к соленоидом через разъем.
Вверху уголки (основы бункеров) скрепил ручкой катера, сделанной из алюминиевой трубки диаметром 10мм.. Вес выгрузки составил чуть больше килограмма . Это много, но для моего прикормочного кораблика вполне допустимо.
В советское время у детей не было Барби, Playstation и радиоуправляемых вертолетов. Зато столько всего интересного можно было найти у ближайшего завода, на стройке или, пардон, на свалке. Селитра, карбид, металлическая стружка, наконец, те же медные трубки и латунные пластины. По древнесоветскому рецепту водометный двигатель строился так: с большой батарейки типа D снималась оболочка, извлекался центральный электрод и все содержимое. Судомоделиста интересовал цинковый стаканчик. Верхние две трети стаканчика спиливались ножовкой, края ровнялись ножницами, в получившейся «кастрюльке» сверлились два отверстия под медные трубки. Трубки припаивались обычным оловом. Из латунной пластинки вырезалась круглая крышка и тоже припаивалась к «кастрюльке». Затем крышка слегка продавливалась, чтобы получить подвижную мембрану. Подув в трубочки, можно было заставить мембрану щелкать. Котел лучше делать как можно меньше: чем меньше объем воды внутри двигателя, тем быстрее он будет заводиться.
Трубопроводы имеет смысл располагать на корабле так, чтобы значительная часть труб находилась ниже ватерлинии. Вода в данном случае играет роль охладителя. Чем быстрее пар охлаждается в трубах, тем надежнее работает двигатель. Конструируя корпус корабля, помните, что стальные трубки от «восьмерки» немало весят. Объем и водоизмещение лодки должны соответствовать солидной массе двигателя и свечи.
Перед включением двигатель следует полностью заполнить водой с помощью шприца. Конструкция имеет именно две трубки, а не одну, чтобы облегчить «заправку»: пока вода заливается в одно сопло, воздух выходит из другого. Корабль строится так, чтобы обе трубки были постоянно погружены в воду. Когда под котел ставится свечка, вода в нем нагревается и начинает кипеть. Образующиеся при этом пары выталкивают воду из котла. Проходя по трубкам, вода остывает, давление в котле падает, и двигатель всасывает воду обратно. Таким образом в трубах происходит постоянное возвратно-поступательное движение водяного столба.
Залив в двигатель немного чернил, мы смогли рассмотреть водометную струю во всей красе. На фото видно, насколько далеко и собранно бьет паровой двигатель. Неудивительно, что с такой тягой корабль стремительно устремляется вперед.
Простейший паровой водомет можно сделать и вовсе без котла. Достаточно согнуть трубу в несколько витков прямо над свечкой на манер кипятильника. Котел делается для спецэффектов: изгибающаяся мембрана издает громкий тарахтящий звук. Несмотря на то что водяной столб совершает движения в обе стороны с равной амплитудой, двигатель толкает лодку вперед. Это связано стем, что вся вода выталкивается из трубок в одном направлении, а засасывается со всех сторон.
Попытки подыскать замену редким в наши дни медным трубкам и латунным пластинам привели нас к следующему решению: отличной трубкой стала тормозная магистраль от автомобиля ВАЗ 2108. Она идеально подходит по диаметру, хорошо паяется и, главное, продается влюбом автомагазине.
Паровой водомет можно назвать двухтактным двигателем. На первом такте вода в котле нагревается и достигает температуры кипения. Образующийся пар выталкивает воду из котла и гонит ее по трубам. На втором такте горячая вода в трубах охлаждается, давление в системе падает, и вода вновь засасывается в котел. Выброс воды происходит в строго определенном направлении, а всасывание — со всех сторон. Поэтому на первом такте корабль толкается вперед, а на втором не отходит назад.
Мембрана — дело тонкое, во всех смыслах слова. При столь малом диаметре крышки ее материал должен быть очень мягким и податливым. После нескольких неудачных попыток мы сделали мембрану из алюминиевой чашки от самой дешевой греющей свечи. Она очень тонкая, мягкая, хорошо звучит. Единственный минус — алюминий не паяется. Вместо пайки мы применили 10-минутный двухкомпонентный эпоксидный клей. Опасения по поводу его прочности в жестких температурных условиях не оправдались. Если двигатель работает правильно, чашка раскаляется не слишком сильно — таков термодинамический цикл водомета.
Работа двигателя впечатляет. Его мощность достаточна, чтобы толкать корабль вперед, создавая позади видимые невооруженным глазом потоки воды. Честно признаться, нам не удалось добиться от машины действительно яркого звука, как в дедовские времена. Так что, похоже, с материалом мембраны еще стоит поэкспериментировать. Искренне желаем удачи в поиске латунных пластинок!
Всем привет. Мой обзор посвящается тем, кому надоели современные, сложные игрушки на радиоуправлении, с кучей электроники внутри. Встречайте: замечательный кораблик, с паровым двигателем
, работающий от тепла свечки. Это именно та игрушка, принцип действия которой вы легко сможете объяснить своему ребенку:)
Собственно, я давно хотел такой кораблик. Была даже мысль спаять самому, из консервной банки, но вот недавно мне попался уже готовый и я его приобрел. Продавец оказался немного жуликоватым, и выслал без трека, хотя на странице заявлено, что отправляют нормальной почтой. Тем не менее, все приехало достаточно быстро. Кораблик полностью металлический, поставляется в коробочке, в комплекте идут две свечки, железный лоточек и пластиковая соломинка. Видимо, для заполнения трубок кораблика водой.
Качество сборки кораблика оставляет желать лучшего, поэтому было решено его разобрать, и сделать все по-нормальному. Внутри кораблика находится «паровой котел», представляющий из себя камеру небольшого объема, с гибкой латунной мембраной сверху. Снизу к камере присоединены 2 трубки, которые выводятся за борт корабля. Чтобы вытащить бойлер, разбирать кораблик не отребовалось, все выходит и так.
Трубки, выходящие за борт, были приклеены чем-то типа суперклея и болтались. Поэтому я их припаял. Удивительно, но краска от нагрева не облезла.
Принцип работы очень прост: когда камеру, предварительно заполненную водой, начинают греть огнем свечки, жидкость вскипает, давление повышается, и пар, толкая воду через трубки, движет лодку вперед. Затем пар конденсируется, создается вакуум, и вода всасывается назад в котел. Цикл повторяется.
Все это сопровождается прикольными звуками, которые издает изгибающаяся мембрана. Словно работает маленький моторчик. Именно поэтому кораблик так и называется PopPop boat, из-за звуков, которые он издает.
Более подробно можно почитать в буржуйской Википедии по запросу PopPop Boat
Статья интересная, но на английском языке. Игрушка была популярна в 50х годах прошлого века, а изобретена еще раньше.
Ну и конечно, видео работы. Главное, не забыть заполнить трубки водой перед запуском. Иначе ничего работать не будет.
Планирую купить +59 Добавить в избранное Обзор понравился +116 +213
На дворе лето и можно пойти с детишками погулять у речки, насладиться свежим воздухом, а заодно пустить в воду кораблик, который предлагаем изготовить прямо сейчас.
Нам понадобится:
- 5-вольтовый двигатель из CD-привода;
- три пальчиковые батарейки;
- изолента;
- пенопласт;
- крышка от пластиковой бутылки;
- два куска пластмассы;
- две шайбы.
Первым делом необходимо сделать винт. Для этого в крышке делаем прорези в местах, где нет резьбы. Эти места расположены симметрично, следовательно, винты также будут расположены симметрично. Делать прорези будем обычным канцелярским ножом.
Теперь в прорези нужно вставить куски пластмассы, зафиксировав их горячим клеем, получив лопасти.
Полученный винт приклеиваем к моторчику.
Перейдем к корпусу лодки, который будет изготовлен из куска пенопласта. На куске пенопласта нужно отметить места, которые будут вырезаны. Это будет передняя треугольная часть, углубление для отсека для батареек, а также место для лопастей с двигателем.
Вырезаем все лишние части.
1.5-вольтовые пальчиковые батарейки можно соединить последовательно. Соединив три батарейки, можно получить 4.5 вольта. Соединить батарейки необходимо так, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что шайбы должны создавать контакты между крайними и средней батарейками.
Заматываем батарейки изолентой, не забыв вывести два провода – минусовой и плюсовой.
Остается собрать все вместе при помощи клеевого пистолета.