ماشین تراش فلزی خانگی با دستان خود. ماشین تراش فلزی خانگی را خودتان انجام دهید: نقاشی ها، عکس ها، فیلم ها اقدامات احتیاطی هنگام کار با ماشین تراش خانگی و مراقبت مناسب

ما مطالب را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد

اگر یک ماشین تراش فلزی خانگی را با دستان خود مونتاژ می کنید، می توانید تجهیزات کاربردی برای پردازش فلز را بدون هزینه اضافی در اختیار داشته باشید. برای عینیت، ما نه تنها روند مونتاژ، بلکه همچنین را در نظر خواهیم گرفت پیشنهادات فعلیبازار کالاهای نهایی اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا درست را انجام دهید تحلیل مقایسه ایبا در نظر گرفتن توانایی های مالی، مهارت های حرفه ای و سایر ویژگی های شخصی.

یک محصول خانگی باکیفیت به هیچ وجه کمتر از همتای کارخانه خود نیست.

کارهایی که می توانید با یک ماشین تراش فلزی خانگی با دستان خود انجام دهید

با استفاده از تراش فلزی رومیزی می توانید عملیات های مختلف کاری را به طور موثر و سریع انجام دهید:

• پردازش انتهای و شیارها با سطح دقت لازم؛
• گسترش سوراخ‌های مخروطی و استوانه‌ای موجود (مقابل غرق شدن).
• برش دقیق قطعات کار با توجه به طول تعیین شده توسط طرح.
• ایجاد یک سطح تسکین با نورد.
• برش رزوه های استاندارد و ویژه (خارجی/داخلی).

برای انتخاب دقت مورد نیاز حرکت کولیس، گام رزوه سرپیچ را تغییر دهید. با قالب بر روی دستگاه برش پیچ برش داده می شود. برای تقویت سازه، اتصالات با استفاده از جوش انجام می شود. بدنه های سر از میله های کانال (شماره 12/14) ساخته شده اند.

نحوه انتخاب موتور مناسب برای ماشین تراش

پروژه ارائه شده در بالا برای استفاده از یک واحد قدرت با توان 450-600 وات با حداکثر سرعت شفت عملیاتی 2500-3500 دور در دقیقه طراحی شده است.

اگر موتور موجود با قدرت کافی را انتخاب کنید، چنین راه حل هایی کاملاً مناسب هستند.

برای اینکه اشتباه نکنید، می توانید نمونه هایی از ماشین آلات کارخانه برای فلز را مطالعه کنید، در پروژه های خانگی خود موفق باشید. بر اساس چنین تحقیقات کوچک، می توان نتیجه گیری در مورد نسبت های زیر آسان کرد: برای پردازش قطعات با قطر 8-12 سانتی متر و طول 60-80 سانتی متر، موتورهای الکتریکی با قدرت 600-800 وات استفاده می شود. مدل های استاندارد نوع آسنکرون هوا خنک مناسب هستند. اصلاح منیفولد توصیه نمی شود. آنها با کاهش بار روی شفت سرعت را به شدت افزایش می دهند که ناامن خواهد بود. برای جلوگیری از چنین شرایطی باید از گیربکس استفاده کنید که طراحی را پیچیده می کند.

یک مزیت درایو تسمه باید مورد تاکید قرار گیرد. از ضربه مکانیکی مستقیم ابزار بر روی شفت در جهت عرضی جلوگیری می کند. این باعث افزایش طول عمر یاتاقان های پشتیبانی می شود.

دیدگاه کارشناس

ویکتور ایزاکین

متخصص انتخاب ابزار برای زنجیره خرده فروشی 220 ولت

یک سوال بپرسید

موتورهای الکتریکی DC اندازه بزرگی دارند. اما آنها را می توان با استفاده از یک مدار نسبتا ساده متصل کرد که کنترل سرعت صاف را تضمین می کند.

دستور مونتاژ

این الگوریتم توالی اقدامات را هنگام کار با نقشه های بالا توضیح می دهد. استفاده از سایر اسناد طراحی مستلزم ایجاد تغییرات مناسب در فرآیند مونتاژ است.

از قسمت جلویی شروع کنید. دوک را در آن نصب کنید. سپس، کل مجموعه با استفاده از بست پیچی به لوله در حال اجرا متصل می شود. ابتدا روی قسمت های بست نخ ها بریده می شود. هنگام انجام این عملیات، هم ترازی قطعات به دقت کنترل می شود.

در مرحله بعدی، یک قاب قدرت از کانال ها مونتاژ می شود. هنگامی که قاب ساخته می شود، سر استوک روی آن نصب می شود. در اینجا باید به موازی بودن لوله در حال اجرا و قسمت های بلند قاب نیز توجه ویژه ای داشته باشید. آنها علامت گذاری را با دقت انجام می دهند. سوراخ ها به صورت متوالی با یک سوراخ گیر اضافی حفر می شوند و هر واحد بست بررسی می شود. یک یا دو اشتباه بی دلیل بر استحکام کانال تأثیر نمی گذارد، بنابراین بهتر است در صورت لزوم یک سوراخ دقیق جدید در مکان دیگری ایجاد کنید.

برای اطلاع شما!نصب واشرهای فولادی فنری را فراموش نکنید که قابلیت اطمینان را تضمین می کند اتصالات پیچ و مهره ایدر شرایط ارتعاشات زیاد

در هنگام مونتاژ این واحد باید به دقت قرارگیری محورهای مرکزی دوک (1) و کول (2) توجه ویژه داشت. در صورت اشتباه، سطوح مخروطی به جای استوانه در هنگام پردازش قطعه کار به دست می آید. آنها همچنین بررسی می کنند که این عناصر موازی با لوله در حال اجرا باشند. نوار پشتیبانی (3) از باز شدن دم جلوگیری می کند. برای تنظیم ارتفاع می توانید از اسپیسرهای فولادی استفاده کنید.

قطعات کولیس به صورت متوالی مطابق با نمودار طراحی مونتاژ نصب می شوند. در اینجا، به خصوص به دقت بالایی نیاز نیست، زیرا تنظیمات متعددی ارائه شده است. اگر مورد انتظار استفاده شدید است، اجزای جداگانه را جدا کنید تا بدون هزینه اضافی، قطعات فرسوده را جایگزین کنید.

در مرحله نهایی، موتور الکتریکی مطابق مدار انتخاب شده نصب و به شبکه برق متصل می شود. عملکرد تراش فلزی را با دستان خود در عمل بررسی کنید. برای بهبود ظاهر و محافظت در برابر خوردگی، برخی از قسمت ها با آستر و رنگ پوشانده می شوند.

چگونه با دستان خود از مته تراش درست کنید

برای پلاستیک و سایر مواد نرم، قدرت یک ابزار برقی معمولی خانگی کافی است. این مثال نشان می دهد که چگونه در 15-20 دقیقه یک ماشین کاربردی با دستان خود بسازید. با استفاده از آخرین عکس های جدول، ایجاد یک طراحی بهبود یافته شرح داده شده است:

عکس	توالی مونتاژ با توصیه های نویسنده
	یک مته سریال به عنوان پایه استفاده شد. فرض بر این است که قطعات نسبتاً کوچک پردازش خواهند شد. برای تخت، در این مورد، یک ورق تخته سه لا انتخاب می شود که روی میز ثابت می شود. هر پایه دیگر که به اندازه کافی قوی و هم سطح باشد این کار را انجام خواهد داد.
	لازم است که ابزار برقی را در یک موقعیت راحت محکم کنید تا در حین کار آسیبی به آن وارد نشود. این مشکل را می توان با استفاده از مسکن کمکی حل کرد. از تخته سه لا ضخیم (20 میلی متر) با در نظر گرفتن ابعاد کلی مربوطه ساخته شده است.
	قسمت های جداگانه سازه با پیچ های خودکار بسته می شود. یک عنصر با یک برش شکل در قسمت جلو نصب شده است. این سوکت با شکل و ابعادی مناسب برای نصب قسمت بیرون زده بدنه مته بادوام (با فلش مشخص شده) ایجاد شده است.
	پایه روی میز به داخل پیچ می شود در جای مناسب. ابزارهای برقی در داخل نصب می شوند. برای تثبیت سفت و سخت، از یک گیره استفاده کنید. یک بلوک چوبی در نزدیکی به عنوان میله پشتیبانی ثابت شده است.
	کاتر را می توان از یک فایل قدیمی درست کرد. یک ماشین سنگ زنی استاندارد برای پردازش این قطعه کار مناسب است.
	یک میله فولادی محکم به داخل کارتریج وارد می شود. یک تخته چوبی روی آن پیچ شده است.
	در مرحله بعد، عملکرد دستگاه را بررسی کنید.
	اگر با هر بار عبور ضخامت کمی را با کاتر بردارید، می توانید قطعات کار را به اندازه کافی پردازش کنید. مواد سخت. سطح تکمیل با استفاده از کاغذ سنباده ایجاد می شود.
	برای پردازش قطعات کار بزرگتر، می توانید ماشینی با سر و دم بسازید. عکس عناصر اصلی ساختاری را نشان می دهد. ابزار برقی به طور ایمن محکم شده است، اما در صورت لزوم، می توان آن را برای استفاده مورد نظر خود خارج کرد.
	در اینجا یک تکیه گاه با درج (دسته) فلزی تعبیه شده است که به حرکت دقیق و دقیق کاتر کمک می کند.

ویدئو: ماشین تراش در 15 دقیقه

ویژگی های ایجاد یک تراش فلزی با دستان خود

فصل قبل در مورد ساده ترین طرح هایی صحبت می کند که به شما کمک می کند با استفاده از مواد ضایعاتی ارزان تراش را از مته بسازید. در برخی موارد حتی نیازی نخواهید داشت نقشه های دقیق. این رویکرد هنگام کار با قطعات چوبی، زمانی که به دقت بالایی نیاز نیست، کافی است.

مقاله مرتبط:

اما اگر نیاز به ایجاد یک ماشین تراش فلزی با دستان خود داشته باشید، مناسب نخواهد بود. این ویدیو نه تنها توانایی های بالقوه تجهیزات با کیفیت بالا در این دسته، بلکه مشکلات حل شده توسط نویسنده پروژه را نیز نشان می دهد:

چگونه می توانید ماشین تراش را خودتان ارتقا دهید؟

نقشه های مورد بحث در بالا یک پروژه آزمایش شده با زمان هستند. با کمک آنها می توانید یک مینی تراش فلزی کاربردی با دستان خود بسازید. اما برخی از پیشرفت های مدرن لازم است:

• درایو تسمه باید با یک محافظ پوشانده شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.
• برای قطع برق اضطراری، یک دکمه مخصوص در مکانی قابل مشاهده (در نزدیکی) نصب می شود.
• به جای توری از یک صفحه محافظ ساخته شده از پلیمر شفاف استفاده می شود.
• لامپ رشته ای با یک لامپ ال ای دی مقرون به صرفه و مقاوم در برابر مکانیکی جایگزین شده است.
• دستگاه های اتوماتیک (سنسورها، فیوزها) در مدار منبع تغذیه موتور الکتریکی نصب می شوند که از گرم شدن بیش از حد و سایر شرایط اضطراری جلوگیری می کنند.
• این قاب بر روی پدهای میرایی نصب می شود که سطح سر و صدا و لرزش را کاهش می دهد.
• چاک درایو با یک نسخه سه فک راحت تر جایگزین می شود که به طور خودکار قطعه کار را در طول فرآیند تثبیت مرکزی می کند.
• تثبیت چرخ سنگ زنی در چاک، قابلیت های پردازش را گسترش می دهد.

برای اطلاع شما!برای ایجاد کیفیت آسیاببا دستان خود هنگام کار بر روی فلز، باید از راه حل های طراحی دیگر استفاده کنید.

ویژگی های کار بر روی ماشین تراش خانگی

تسلط بر فرآوری فلزات موضوعی برای مقاله جداگانه است. برای به دست آوردن نتیجه مورد نیاز، چقرمگی و شکنندگی و همچنین سایر ویژگی های فلز و لبه های کاری در نظر گرفته می شود. این فناوری با در نظر گرفتن سرعت چرخش قطعه کار و شرایط دما بهینه شده است.

فیلم تراش فلزی (نکات) صنعتگر با تجربه):

اقدامات احتیاطی هنگام کار با ماشین تراش خانگی و مراقبت مناسب

پس از مونتاژ، قبل از اتصال آن به شبکه باید مطمئن شوید که هیچ ایرادی وجود ندارد. چرخش آزاد اسپیندل، عدم تاخیر در عملکرد مکانیسم های درایو و سر و صدای اضافی را بررسی کنید. تراز به دقت کنترل می شود. لازم است پارامترهای منبع تغذیه در حالت روشن شدن، نیازهای واحد برق را در حالت بیشترین مصرف برق برآورده کند.

قبل از شروع کار، مطمئن شوید که صفحه‌های محافظ و پوشش‌های محافظ در دسترس هستند (در شرایط خوب). ابزار جدید با موتور الکتریکی متوقف شده با استفاده از تمام بست های استاندارد نصب می شود. حالت های پردازش مربوط به پارامترهای برش و قطعه کار را رعایت کنید.

پس از اتمام عملیات کار، زباله ها حذف می شوند. روغن کاری و سایر کارهای مورد نیاز طبق مقررات نگهداری را به موقع انجام دهید.

پیشنهادات بازار برای ماشین تراش فلزی: انواع، قیمت ها، تجهیزات اضافی

44

برند/مدل	طول* عرض* قد، سانتی متر/وزن، کیلوگرم	مصرف برق، W	قیمت، مالیدن	یادداشت
جت/BD-3	50*30*39/ 16	260	31500− 33400	تراش فلزی مینیاتوری برای کارگاه خانگی. چاک سه فک (50 میلی متر). قطر چرخش - تا 100 میلی متر. تجهیزات اختیاری با تغذیه طولی.	590	55200− 57600	ماشین تراشبرای رده نیمه حرفه ای فلزی. تنظیم صاف سرعت اسپیندل (100-3000 دور در دقیقه). چرخ دنده برای برش نخ به صورت استاندارد.
Kraton/ MML-01	69,5*31*30,5/ 38	500	51300− 54600	سرعت اسپیندل - از 50 تا 2500 دور در دقیقه. ابعاد قطعه کار: تا 180*300 میلی متر.
Kraton MML-01

Kraton MML-01

شما باید روند ایجاد یک ماشین تراش خانگی را با دستان خود به دقت ارزیابی کنید. با در نظر گرفتن هزینه های واقعی، ممکن است در مقایسه با خرید یک محصول نهایی مقرون به صرفه تر باشد. تنها با در نظر گرفتن شرایط واقعی می توان نتیجه گیری دقیق انجام داد. در هر صورت، اجرای شخصی پروژه حاکی از فرصت بالقوه برای ایجاد تجهیزات با ویژگی های فنی منحصر به فرد است.

صرفه جویی در زمان: مقالات انتخاب شده هر هفته به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود

کانال TOKARKA قبلاً روند تولید را نشان داده بود. استاد نشان خواهد داد که چگونه یک ضمیمه مخصوص برای آن ساخته است که با آن می توانید همان کار را با مته معمولی انجام دهید. نحوه کار بدون تراش و چرخاندن آداپتور برای چاک روی دوک موتور.

اگر موتور از منبع تغذیه تامین شود، می توان از دستگاه به عنوان یک مته ساده اولیه استفاده کرد. اگر در یک معاون یا روشن ایمن شود بلوک چوبیمانند یک تیز کن میکرو برقی خانگی.

اولین چیزی که ما پردازش خواهیم کرد یک گوشه آلومینیومی است که در هر سوپر مارکت ساخت و ساز یا بازار ساخت و ساز موجود است. عرض آن کمی بیشتر از موتور است. این جایی است که موتور نصب می شود. اگر ماشین فرز ندارید، یک فایل معمولی یا اره برقی این کار را می کند.

فلز حذف می شود تا ظاهری زیبا به محصول بدهد. اگر گوشه را همانطور که هست دوست دارید، آن را کوتاه نکنید. اگر می خواهید مته درست کنید، به گوشه ای نیاز ندارید. می توانید از فولاد نیز استفاده کنید. من آلومینیوم گرفتم، گرما را به خوبی هدایت می کند و پردازش آن آسان است.

اگر می خواهید یک دستگاه تیز کن درست کنید، کافی است هر صفحه فلزی را بردارید و آن را در گیره ها ثابت کنید یا آن را با پیچ های خودکار به یک بلوک چوبی بپیچید.

با استفاده از کولیس، خطی را خراشیدم که روی آن سه سوراخ وجود دارد که دو تای آن برای نصب پیچ است. به گونه ای تنظیم شده بود که قفل موتور از زیره چند میلی متر باز می شد.

بعد از اینکه فواصل بین محور سوراخ ها را برای پیچ ها تعیین کردم، آنها را به دو نیم تقسیم کردم. همچنین مرکز را روی گوشه قرار دادم و این فاصله را در هر جهت از آن قرار دادم.

هسته اتوماتیک. کار کردن راحت است - یک دست آزاد می ماند. پانچ قبل از حفاری انجام می شود. اگر این کار انجام نشود، مته ممکن است به طرفین حرکت کند و قطعه کار آسیب ببیند. دستگاه و مته یا پیچ گوشتی مناسب است. دستگاه مستر خانگی و کم مصرف است. برای قطرهای بزرگتر، سوراخ ها باید با استفاده از سوهان گرد به کالیبر مورد نیاز برسند.

سوراخ‌های پیچ‌های نصب کمی تیز می‌شوند تا پیچ‌ها آزادانه داخل شوند. هنگام انجام کار، به دقت فوق العاده بالایی نیاز نیست، اما باید سعی کنید آن را با دقت بیشتری انجام دهید.

موتور 40 ولت از پرینتر خراب، پرقدرت. من یک موتور بدون پوشش و چرخ دنده در محور پیدا کردم. اگر می خواهید دنده را بردارید، از یک فایل استفاده کنید و موتور را روشن کنید. اگر چاک کولت یا چاک سه فک وجود نداشته باشد، می توان ابزار را با استفاده از یک بلوک ترمینال الکتریکی به قرقره موتور محکم کرد. آنها در فروشگاه های برق فروخته می شوند، اما اینطور نیست بهترین گزینه- كتك زدن. اگر مجبور به استفاده از نوار ترمینال هستید، پای ابزار را تا حد امکان کوتاه کنید.

این یک دریل قدیمی Proxon FBS 240 E است که موتور آن سوخته است. برای رهایی از وضعیت، یک منبع تغذیه 40 ولتی از چاپگر گرفتم و موتور را داخل دریل نصب کردم. اگر بتوانید یک کارتریج کوچک بخرید، مانند دریل، برای موتور ایده آل خواهد بود، جرم کمی دارد. اورجینال خیلی بزرگتر بود و مجبور شدم خودم دو پایه پلاستیکی مخصوص بسازم تا موتور دقیقاً در مرکز قرار بگیرد. دور گردنی که محور موتور از آن بیرون می آید کاغذ پیچیدم و همه چیز را خیس کردم رزین اپوکسی، قطر شروع به منطبق کرد. یک چرخ دنده مخصوص روی محور موتور اصلی وجود داشت که باید جدا می شد. به سوراخ دندانه دار روی دوک رفت. چنین بلوک ها و موتورها خیلی گران نیستند. اگر موفق به خرید یک مته شکسته در بازار شدید، می توانید آن را تعمیر کنید. دستگاه مناسب عالی

این یک مته کاری است. مدام او را در ویدئوهای مختلف می بینید. این یک سوئیچ اهرمی شکل دارد که راحت بود. یک موتور قدرتمند و یک چاک که در آن ابزار را محکم ببندد می‌تواند برای موتور یک پیچ گوشتی شارژی 12 ولتی مناسب باشد. سرعت چرخش پایینی دارد اما گشتاور آن زیاد است. اما برای کارکرد آن به جریان نسبتاً زیادی نیاز دارید که می تواند از باتری یا منبع تغذیه رایانه تامین شود، در حالی که عالی کار می کند و خنک کننده اجباری دارد.

اکنون نحوه ساخت آداپتور را از تکه های چوب گرد برنجی برای محکم کردن کارتریج به شفت موتور نشان خواهیم داد. اگر برنج در دست ندارید، فولاد ملایم این کار را می کند، یعنی فولاد سخت شده یا یک تکه پلاستیک نیست. قطر چوب گرد حدود 10 میلی متر است.

برای علامت گذاری دقیق مرکز، یک بال تیز برداشتم و یک صفحه دورالومین به ضخامت 5 میلی متر گذاشتم. 4 خط به شکل پلاس کشیدم. من چنین علامت هایی را در هر دو انتها خراش دادم تا پانچ دقیق هسته را انجام دهم. در مرکز تقاطع خطوط، یک مربع تشکیل شد - مرکز دقیق قطعه کار. چندین ضربه به یک نقطه می زنیم تا فرورفتگی تا حد امکان عمیق شود.

قطعه کار به طور ایمن در چاک مته محکم شده بود. خود مته با سرعت متوسط ​​روشن می شد و مته در یک گیره دستی بسته می شد. با توجه به اینکه قطر شفت موتور 3.2 میلی متر است، من یک دریل 3 میلی متری گرفتم. در حین حفاری قطعاً سوراخ کمی می شکند. هدف این است که قطعه کار را کمی بیشتر از نیمه عمیق سوراخ کنید. سپس آن را با سمت عقب مرتب می کنیم و دوباره سوراخ می کنیم. اگر در مزرعه خود گیره دست ندارید، چاک کار می کند، اما مته باید محکم در آن سفت شود. برای جلوگیری از شکستن مته، فشار زیادی وارد نکنید.

لطفا توجه داشته باشید که سوراخ در ابتدای کانال کمی شکسته است و حداقل 3 میلی متر روی شفت موتور قرار می گیرد. اگر مته 3.2 میلی متر باشد، کانال بسیار گسترده است.

اگر آداپتور از پلاستیک ساخته شده است، حتما از واشر مانند دوشاخه پلاستیکی استفاده کنید. این برای جلوگیری از شکستن آن به سادگی با چکش است. فرورفتگی بر روی برنج از ضربه های مستقیم با چکش ایجاد می شود، اما سرعت درج افزایش می یابد.

سوراخ در چاک برای نصب روی دوک ابزار، شکل مخروطی دارد. استاد آن را با یک سوهان بزرگ به شکل مخروطی آسیاب می کند. خوبی در مورد پردازش این است که نیازی به تراش ندارد و وقتی به درستی انجام شود، آداپتور صاف و بدون ضربه کار می کند. معلوم شد که نوک آداپتور آزادانه در سوراخ قرار می گیرد و خود کارتریج روی قسمت باقی مانده آن قرار می گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما اکنون آن را پرداخت خواهیم کرد. در حین پردازش، فایل را خیلی محکم فشار ندهید. برنج فلز سختی نیست و پردازش آن آسان است. پس از امتحان کردن کارتریج، معلوم شد که کاملاً عمیق است. برای پردازش بیشتر، یک فایل گرد با یک دندان بزرگ برداشتم و با استفاده از آن یک شکاف در وسط بریدم تا صندلی در چاک دو نقطه تکیه گاه روی آداپتور داشته باشد. سپس یک مخروطی می گیرید، می توانید آن را بسیار دقیق تنظیم کنید. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام کاشت، به پشت آداپتور فشار می آورد و نوک آن آزادانه در داخل آویزان می شود. این بدان معنی است که قسمت پشت باید تیز شود، اما این کار را نه با بزرگترین فایل، بلکه با یک فایل متوسط ​​انجام دهید. این عملیات فیتینگ خوب نامیده می شود. این بسیار کندتر از لایه برداری خشن است، اما به لطف آن دقت بالایی به دست می آید.

انتهای آداپتور همچنان در داخل آویزان است، اما بسیار کمتر. در مرحله بعد از فایلی با بهترین ناچ استفاده خواهیم کرد.

چرخش کامل است، تناسب کامل است، کارتریج محکم می شود و تکان نمی خورد. اکنون زمان آن رسیده است که فایل ها را از تراشه ها پاک کنید. ما از یک برس با موهای برنجی استفاده می کنیم. یک برس موی فولادی بهتر عمل می کند. وقتی روشن شد هیچ لرزشی نداشت. این نشان می دهد که کارتریج بدون خروجی می چرخد، یعنی کار به درستی انجام شده است. اگر هر فک را جداگانه سفت کنید، هر سه فک در ماشین تراش و مته را می توان بدون اعمال نیروی وحشیانه محکم سفت کرد.

بیایید هنگام قرار دادن ابزار، لرزش را بررسی کنیم. این به دلیل این واقعیت است که دایره و ساق بسیار دقیق ساخته نشده اند، نیروی گریز از مرکز منجر به ارتعاش می شود. اگر می‌خواهید یک دستگاه تیزکن کوچک بسازید، اما نمی‌خواهید گوشه آن را اذیت کنید، می‌توانید چند گیره لوله را از یک فروشگاه لوله‌کشی بخرید، آنها را به یک بلوک پیچ کنید و موتور را در آنها محکم کنید. برای کار بیشتر لازم است کارتریج را بردارید. به یک قطعه مربع نیاز است تا موتور در گوشه بتواند به درستی در دسته الکتریکی محکم شود. متوجه خواهید شد که چگونه در آنجا باقی خواهد ماند. صفحه داخل شیارهای دسته جا می شود و سوراخ هایی برای عبور پیچ از آنها و پیچاندن آن به مربع مورد نیاز است.

مربع دورالومین با دو پیچ به صفحه ثابت می شود و گوشه ای که موتور روی آن ثابت است روی آن پیچ می شود. مربع را با استفاده از چسب فوق العاده روی صفحه چسباندم، اکنون قطر سوراخ 2.5 میلی متر است. مربع به گوشه با چسب فوق العاده. از شیر M3 برای ضربه زدن به نخ استفاده کنید. با استفاده از ریمر، سوراخ ها را به اندازه کافی عمیق پخ کردم تا سرهای فرو رفته بیش از حد بیرون نریزند. نازل با موتور کاملاً محکم نگه داشته می شود و در یک جهت یا جهت دیگر حرکت نمی کند.

آخرین کاری که باید انجام دهید این است که گوشه های گوشه را ساییده کنید تا ظاهر مرتب باشد و آسیبی به آنها نرسد. نازل کاملا آماده است. دور موتور نوار برق پیچیدم تا خراشیده نشود. من دو سیم را لحیم کردم، آنها را در بلوک های ترمینال قرار دادم و اکنون همه چیز کار می کند. متأسفانه این حداکثر ولتاژی است که توانسته است از مبدل خارج شود، یعنی در کل 22 ولت. این بدان معنی است که موتور تنها با نصف توان کار می کند، اگرچه بدون بار مبدل تا 40 ولت ارائه می شود. این احتمالاً به دلیل سنگینی بیش از حد کارتریج است که بیشتر قدرت را می گیرد.

ما بدون ماشین در خانه می چرخیم: راهنمای کوتاهی در مورد چرخش برای مبتدیان (از تجربه شخصی).

اغلب اوقات در مدل سازی موقعیتی پیش می آید که شما باید برخی از قطعات یا عناصر یک مدل را روی ماشین تراش بچرخانید. برای مبتدیان، این به یک کار دشوار تبدیل می شود - دستگاه اغلب غیرقابل دسترس است و همیشه نمی توان از یک ترنر سفارش داد. و اغلب شما فقط می خواهید همه کارها را خودتان انجام دهید... در چنین شرایطی چه باید کرد؟

این مقاله کوتاه من تجربه شخصی، من در همه چیز وانمود نمی کنم که درست هستم، اما هنوز روش های ارائه شده امکان حل اکثر مشکلات را می دهد.

از کجا شروع کنیم؟

کار تراشکاری را با استفاده از یک مته دستی معمولی با یک درایو دستی (با یک دسته در کناره؛-) شروع کردم، این حدود 20 سال پیش بود. ساقه مته به صورت گیره بسته شد، یک قطعه کار در چاک (یک میله پلی استایرن یا چوبی، گاهی اوقات آلومینیوم، و همچنین برنج و فولاد - اما این بسیار نادر است) وارد می شود و به شکل مورد نیاز آسیاب می شود. بعداً به یک مته برقی و سپس به یک همزن مکانیکی آزمایشگاهی روی آوردم. همه این تجهیزات دارای معایبی هستند. مته دستی - تمام کارها را فقط با یک دست راست (چپ-چپ) انجام می دهید و چپ (راست) به خوبی پمپ می کند (;-)). چرخش های قطعه کار نیز با توانایی های شما تعیین می شود، همانطور که مدت زمان "رویکردهای" کار نیز مشخص می شود.

مته برقی - طول قطعه کار محدود است، حداکثر تا 10 سانتی متر، و سپس با مشکلات (چرا در زیر توضیح خواهم داد)، همزن مکانیکی - حداکثر قطر گیره 7.5 میلی متر است، اما شفت توخالی است، می توانید اگر قسمت پشتی قطعه کار در برابر ضرب و شتم محکم شده باشد، به راحتی قطعات کار 20-25 سانتی متری و گاهی اوقات بیشتر را پردازش کنید. تعویض چاک کمکی نمی کند، زیرا 7.5 میلی متر قطر داخلی شفت توخالی است. اکنون نصبی متشکل از یک محور توخالی با قطر داخلی 15 میلی متر، نصب شده بر روی 3 یاتاقان و یک کارتریج با حداکثر قطر گیره 13 میلی متر، که از طریق یک درایو تسمه توسط یک موتور 220 ولتی سلسین با کنترل سرعت هدایت می شود، تکمیل کردم. مدول. دومی بسیار مفید است، همانطور که استفاده از همگام‌کننده است - کنترل سرعت (از 10 تا 2500 در موتور من) و تغییر جهت چرخش با استفاده از یک سوئیچ آسان است. "+" بزرگ همگام ساز این است که با کاهش سرعت، قدرت خود را از دست نمی دهد. متأسفانه، من هنوز نمی توانم عکسی ارائه کنم، همه چیز در کارخانه در حال اصلاح است تا با یک قاب فولادی سازگار شود. طبق تجربه، برای پردازش چوب و پلی استایرن، 1000-1200 دور در دقیقه بهینه است (در صورت بیشتر، چوب می سوزد و پلی استایرن ذوب می شود). دورالومین، برنج، فولاد - 1800-2200. نیاز اصلی برای چنین درایوهایی (اجازه دهید آنها را چنین بنامیم) حداکثر عدم وجود عکس العمل ممکن است، هم محوری و هم، به ویژه، عرضی.

به هر حال، در مورد ماشین آلات، ماشین های خریداری شده همیشه بهترین نتیجه را ندارند، به خصوص اگر در پادشاهی میانه ساخته شده باشند. عناصر ساختاری پلاستیکی (مخصوصاً تخت و قاب، به آگهی Unimat در M-Hobby مراجعه کنید) به شما امکان می دهد با خیال راحت از خرید آن خودداری کنید. و همه آلیاژهای آلومینیوم استحکام ساختاری لازم را ندارند (به خصوص اگر در تولید صرفه جویی کنند تا هزینه را کاهش دهند). من ماشین های بسیار خوبی را دیده ام که در آلمان (همان Proxxon PD230 و PD400) و جمهوری چک و همچنین محصولات کاملاً معمولی از پادشاهی میانه ساخته شده اند (تعداد زیادی از آنها در آنجا وجود دارد ، اما به ندرت برای ما آورده می شوند) با قیمت های مختلف از 1500 دلار و بالاتر، که برای همه مدل سازان، حتی مبتدیان قابل دسترسی نیست. خرید در حراج های خارجی و فروشگاه های آنلاین نیز همیشه خوب و راحت نیست - هزینه تحویل می تواند 50 دلار (هنوز بسیار ارزان است!) یا بیشتر باشد. و سپس لازم است که نه از طریق پست، بلکه توسط حامل هایی مانند UPS، DHL، FedEx تحویل داده شود و این حتی گران تر است.

مواد

مواد برای کار تراشکاری در خانه، اصولاً می توانند هر چیزی باشند - پلی استایرن، چوب، آلومینیوم و آلیاژهای آن، مس، برنج، برنز، فولاد (و همچنین می توانید مواد سخت شده را نیز پردازش کنید، که معمولاً تراشکار در انجام آن مشکل دارد، و نه هر کاتری. کشیده می شود، اما فرزهای الماس و سوهان سوزنی کاملا طبیعی هستند). از تجربه شخصی خودم می توانم بگویم که مواد سخت تر (برنج، دورالومین، فولاد) بهتر هستند، زیرا اشتباه کردن دشوارتر است - سنگ زنی بیش از حد لازم. و هنگامی که ابزار جدا می شود، فقط یک خراش به راحتی جدا می شود. اما پردازش آنها نیز بسیار بیشتر طول می کشد. برای آزمایش، توصیه می کنم پلی استایرن را مصرف کنید - اسپروی از مدل ها. این ساده ترین روشی است که به دست شما می رسد.
ابزار لازم عبارتند از فایل ها، فایل های سوزنی (معمولی و الماس)، فرزهای دندانی (اگر مته دارید)، فرزهای روکش شده با الماس (هنگام پردازش قطعات فلزی)، مته ها (شما نمونه های شوروی را از P9، P12 و P18 پیدا خواهید کرد - شما فوق العاده خوش شانس هستند!)، دانه های مختلف کاغذ سنباده، نمد، پارچه درشت (فایبرگلاس)، برای چوب و پلی استایرن - چاقو، اسکنه (چاقوها باید با دقت کار شوند - فقط با قسمت ریشه و فقط در صورتی که کار با دیگری غیرممکن باشد. ابزار، و برای اسکنه ها نیز لازم است یک تکیه گاه نیز مانند تراش های روی چوب ساخته شود). گاهی اوقات، برای پردازش آلومینیوم، دورالومین و برنج، از یک ریمر فولادی با سرعت بالا و یک فایل اره منبت کاری اره مویی با دندانه ریز استفاده می کنم - راحت است که یک لایه نسبتاً ضخیم از مواد را بردارید، آنها را در زاویه 45 درجه قرار دهید و فشار دهید. لبه برش در برابر قطعه کار
اگر نیاز به تولید محصولات بلند (پرده برای اسلحه های تانک و غیره) باشد، ارزش دارد که IMHO آنها را به چندین قسمت (قطعات) تقسیم کند. به عنوان مثال، یک لوله تفنگ مخزن در یک محفظه عایق حرارتی با یک انژکتور - بخشی از پوزه به انژکتور، انژکتور، بخشی از انژکتور تا برجک. در این مورد، ارزش توجه به اتصال قطعات را دارد. این رویکرد هزینه های مواد را کاهش می دهد و پردازش را ساده می کند. ترمز پوزه مشابه است - بشکه باید جدا از آن ساخته شود، در غیر این صورت باید مواد زیادی را بردارید - از این گذشته، قطر ترمز پوزه 2 یا بیشتر از قطر بشکه است. و شما باید همه اینها را خرد کنید.

بنابراین، من همه چیز لازم برای شروع کار را شرح دادم (به نظر می رسد هیچ چیز بسیار غیرقابل دسترس نیست، به جز یک همزن مکانیکی که حدود 1000 یورو هزینه دارد، اینجا چیزی وجود ندارد).

سپس بیایید شروع کنیم

اگر چه، قبل از شروع به شرح فرآیند، اجازه دهید نیاز به رعایت مقررات ایمنی و نیاز به تجهیزات حفاظت فردی، به ویژه هنگام کار با فلزات را یادآوری کنم. حداقل استفاده از عینک ایمنی پلی کربنات ایده خوبی است. همچنین ارزش دارد چیزی برای جمع آوری تراشه ها قرار دهید، به عنوان مثال، یک سینی بستر گربه (اگر شکم شما اهمیتی ندارد ;-)). موقعیت کاری مطلوب، هرچند عجیب به نظر برسد، نشستن است. و ترجیحا روی یک صندلی راحت. درایو باید به طور ایمن روی میز نصب شود و از آن خارج شود فضای کاربرای دستان شما ابزار را با دقت در نزدیکی آن قرار دهید تا همیشه در دسترس باشد.
خوب، اکنون، در واقع، بیایید شروع کنیم.

1. انتخاب کنید مواد مورد نیازبا توجه به توانایی ها و قطعات مورد نیاز شما. هنگام استفاده از مته برقی، قطعه کار را به طول مورد نیاز برش می دهیم (معمولاً طول قطعه کار را در داخل چاک + حداکثر تا 5 قطر قطعه کار می گیرم، بیشتر ممکن است، اما توصیه نمی شود - هر چه قطعه کار از چاک بالاتر باشد. ، ریزش در مرحله اولیه پردازش بیشتر است). اگر شفت توخالی وجود داشته باشد، طول قطعه کار می تواند هر کدام باشد. مطلوب است که طول قطعه کار 5-10 میلی متر بیشتر از طول محصول نهایی باشد. قطر بهینه قطعه کار برابر یا حداکثر 1.5-2 میلی متر بزرگتر از حداکثر قطر محصول است (بهینه 0.5-1 میلی متر بزرگتر - تحمل پردازش) ، در غیر این صورت باید زیاد و برای مدت طولانی تیز کنید. قبلاً در مورد اینکه چگونه می توانید یک سوراخ را در انتهای قطعه کار قرار دهید، نوشتم. سعی کنید قطعه کار را طوری ببندید که حداکثر به اندازه 1 (یک) قطر آن از انتهای جلوی چاک بیرون بزند (تا 5 ممکن است، سعی کنید، اما سخت تر است)، در غیر این صورت مرکز کردن و شروع پردازش دشوار است. ، قطعه کار منحرف می شود - خروجی رخ می دهد. اگر هنوز باید از یک قطعه کار بلند (بیش از 10 قطر بیرون زده) تیز کنید، سپس یک تکیه گاه سفت ایجاد کنید - تکه های لوله لاستیکی را روی چند یاتاقان قرار دهید و آنها را محکم در زیر قطعه کار ببندید و فاصله بین محورهای آن را محکم کنید. یاتاقان ها کمتر یا برابر با شعاع آنها (بلبرینگ ها) است و به صورت شطرنجی نصب می شوند.

می توانید از این تکیه گاه ها بیشتر استفاده کنید و قطعه کار را کمی مخلوط کنید تا ناحیه در ناحیه تکیه گاه درمان شود. اما در این صورت تکیه گاه ها نیز در طول کار نیاز به تنظیم ارتفاع دارند. اما این بلافاصله نیست، نه برای اولین آزمایش. به هر حال، دم روی یک ماشین تراش کمک چندانی به پردازش قطعات بسیار طولانی نمی کند - هنگام پردازش تقریباً در نیمه طول، قسمت همچنان خم می شود و هرچه کاتر سخت تر فشار می آورد، خمش بیشتر می شود. انتهای قطعه کار را با سوهان صاف و سپس با سوهان سوزنی پردازش کنید. در صورت لزوم، سوراخ را در مرکز قرار دهید و سوراخ کنید - با یک قطعه کار چرخان و یک مته تیز و به درستی تیز شده که در یک چاک یا انبردست بسته شده است (این نکته اصلی است، در غیر این صورت مته را هدایت می کند، می شکند و سوراخ را هدایت می کند) سوراخ را با یک سوراخ سوراخ کنید. عمق 12-15 قطر مته مشکلی ندارد و در فولاد و برنج راحت تر از پلی استایرن (!) است. به شدت روی مته فشار ندهید و سعی نکنید فوراً سوراخ را سوراخ کنید. بهتر است از مته نازک تری شروع کنید و سپس به تدریج قطر را به اندازه مورد نیاز افزایش دهید. و ابتدا 1-1.5 برابر قطر مته را دریل کنید، تراز را بررسی کنید. اگر همه چیز خوب است، ادامه دهید، و اگر نه، پایان را پردازش کنید و دوباره وسط کنید.

یک جابجایی کوچک (حدود 0.05-0.1 میلی متر) ترسناک نیست، عملاً قابل توجه نیست. یک جابجایی کمی بزرگتر را می توان یکنواخت کرد - کنار قطعه کار را خرد کنید (اگر قطر آن حداقل 1-1.5 میلی متر بزرگتر از محصول باشد) برخلاف جابجایی سوراخ (فرآوری باید تقریباً 1/3 از آن انجام شود. دور، رساندن برش به "NO"). در طول پردازش، این برش آسیاب می شود، سوراخ در مرکز محصول گرد خواهد بود. و در صورت امکان سعی نکنید در انتهای قطعه کار استوانه ای یا شش ضلعی سوراخ های عمیق (بیش از 5 قطر) را با مته چرخان در حالی که قطعه کار ثابت است سوراخ کنید - انجام این کار بسیار دشوار است و معمولاً مته بسیار دور می شود. سوراخ در قطعه کار به صورت قوس می رود.

2. در این مرحله می توانید یک سوراخ پروفیل - مخروطی، پلکانی، با انبساط کروی - با استفاده از فرز، سوهان سوزنی و کاتر مناسب ایجاد کنید، با کمی تجربه انجام این کار دشوار نیست. برای یک مخروطی، به سادگی چندین سوراخ متحدالمرکز دریل کنید، کوچکترین آنها بیشترین عمق را دارد و سپس هرچه قطر بزرگتر باشد، عمق سوراخ کمتر است. و سپس سطح را با سوهان یا فرز مخروطی پردازش می کنید و سپس آن را با کاغذ سنباده سنباده می زنید.

3. پردازش قطعه کار را از لبه بیرون زده شروع کنید. به صورت ذهنی یا روی یک نقشه (این بهتر است)، آن را به بخش هایی با قطر 0.8-1.2 تقسیم کنید، گاهی اوقات تا 2 قطر اولیه قطعه کار امکان پذیر است. پردازش با فایل های درشت، فایل های سوزنی، فرز (برش) در یک مته گیره (روشن) انجام می شود. سوهان و سوهان سوزن را در یک مکان قرار ندهید، دائماً با آنها حرکات رفت و برگشتی انجام دهید - به این ترتیب مواد را بهتر برش می دهند، سطح قطعه کار تمیزتر و صاف تر می شود و خود ابزار کمتر گرفتگی می کند. موقعیت فایل سوزن و فایل را در حین پردازش، زاویه آن نسبت به محور قطعه کار را به صورت تجربی انتخاب کنید و ببینید که فرآیند پردازش در موقعیت های مختلف چگونه پیش می رود. ابتدا سعی کنید به طور تقریبی با استفاده از سوهان یا کاتر به قطعه کار حداکثر قطر را در این قسمت بدهید و سپس شکلی نزدیک به شکل مورد نیاز داشته باشید. سپس با استفاده از فایل های سوزنی با سطح مقطع مناسب، قطعه کار را دقیقا پردازش می کنید.

در اینجا من می توانم یک توصیه را ارائه دهم: اگر قسمتی دارای سطوح انحنای دوگانه است، به عنوان مثال، دهانه و شکاف اسلحه های قرن 18-19، سعی نکنید آن را دقیقاً مطابق نقاشی بسازید، بیشتر به عکس ها اعتماد کنید. این کار را طبق اصل "مشابه - غیر مشابه"، "مثل - دوست نداشتن" به جای "مطابق است - مطابقت ندارد" معمول انجام دهید. هرچه به پروفایل مورد نظر محصول نزدیکتر شوید، فشار روی ابزار (سوزن و سوهان) ضعیف تر می شود. در این مرحله بهتر است از مته و کاتر استفاده نکنید - احتمال حذف بیش از حد مواد وجود دارد و جدا شدن کاتر می تواند به محصول آسیب جدی وارد کند. رفع این مشکل اغلب غیرممکن است.

بر اساس مشاهدات خودم، می توانم بگویم که هیچ دو فایلی کاملاً یکسان نیستند. همه آنها کمی متفاوت هستند و رفتار متفاوتی دارند. مشخصات فایل سوزن برای پردازش یک منطقه خاص باید بر اساس تجربه خود انتخاب شود، ارائه توصیه های خاص دشوار است. به عنوان مثال، خوب است که شیارهای نازک را با شیارهای مثلثی برش دهید و انتهای یک محصول پله ای را پردازش کنید. یک فایل مستطیلی به شما اجازه نمی دهد لبه "گام" را با این دقت پردازش کنید.



4. پس از اتمام پردازش این ناحیه، درایو را خاموش کرده و قطعه کار را به طول ناحیه در حال پردازش فشار دهید و دوباره کار را تکرار کنید. در نقشه (در صورت استفاده از آن)، نشان دادن قطرها در ابتدا و انتهای منطقه مورد پردازش، و همچنین عرض و ارتفاع (عمق) برآمدگی ها (تسمه ها) و شیارها، موقعیت آنها از انتهای قسمت این کار روند پردازش را تسریع می کند. خوب است موقعیت تسمه ها و شیارها را روی قطعه کار (پس از پردازش تا حداکثر قطر در این قسمت) ابتدا با یک نشانگر نازک مشخص کنید و سپس با لبه یک فایل مثلثی آن را تیز کنید - به این ترتیب آنها را مشاهده خواهید کرد. در طول فرآیند کار و قادر به حرکت توسط آنها خواهد بود.

5. مرحله 3 را تا پایان محصول خود ادامه دهید. سپس، با استفاده از یک فایل نازک و کاغذ سنباده، در صورت وجود، آثار انتقال را در حین پردازش حذف کنید. در این مرحله شما ظاهر نهایی محصول را کنترل می کنید. قطعه کار را آسیاب می‌کنید، در صورت لزوم آن را جلا می‌دهید (نمد، فایبرگلاس (برای فولاد، آلومینیوم، برنج - همین است!)، فقط یک پارچه خشن، سپس نمد یا نمد با خمیر GOI یا آنالوگ‌ها.

بسیاری از صنعتگران خانگی به این فکر می کنند که چگونه تراش فلزی خود را بسازند. این تمایل با این واقعیت توضیح داده می شود که با کمک چنین دستگاهی که بسیار ارزان خواهد بود، می توانید به طور موثر طیف وسیعی از عملیات تراشکاری را انجام دهید و به قطعات کار فلزی ابعاد و شکل مورد نیاز را بدهید. به نظر می رسد به دست آوردن ساده ترین ها بسیار ساده تر است دستگاه میزو از آن در کارگاه خود استفاده کنید، اما با توجه به هزینه قابل توجه چنین تجهیزاتی، منطقی است که خودتان برای ساخت آن وقت بگذارید.

تراش خانگی کاملاً امکان پذیر است

با استفاده از تراش

ماشین تراش که یکی از اولین هایی بود که در خط تجهیزات پردازش قطعات ساخته شده از آن ظاهر شد مواد مختلف، از جمله از فلز، به شما امکان می دهد محصولات تولید کنید اشکال گوناگونو اندازه ها با استفاده از چنین واحدی می توانید سطوح خارجی و داخلی قطعه کار را برگردانید، سوراخ هایی را به اندازه مورد نیاز سوراخ کرده و آنها را سوراخ کنید، رزوه های خارجی یا داخلی را برش دهید و خرطومی را انجام دهید تا سطح محصول تسکین مطلوبی داشته باشد.

تراش فلزی سریال دستگاهی بزرگ است که کار با آن چندان آسان نیست و قیمت آن بسیار مقرون به صرفه است. استفاده از چنین واحدی به عنوان تجهیزات رومیزی آسان نیست، بنابراین منطقی است که خودتان آن را انجام دهید. با استفاده از چنین مینی ماشینی می توانید به سرعت قطعات کار را نه تنها از فلز، بلکه از پلاستیک و چوب نیز بچرخانید.

چنین تجهیزاتی قطعات با مقطع گرد را پردازش می کند: محورها، دسته ابزار، چرخ ها، عناصر ساختاری مبلمان و محصولات برای هر هدف دیگری. در چنین دستگاه هایی، قطعه کار در یک صفحه افقی قرار می گیرد، در حالی که چرخش داده می شود، و مواد اضافی توسط یک برش که به طور ایمن در تکیه گاه دستگاه ثابت شده است، حذف می شود.

با وجود سادگی طراحی، چنین واحدی نیاز به هماهنگی واضح حرکات کلیه قطعات کار دارد تا پردازش با نهایت دقت و بهترین کیفیت کار انجام شود.

نمونه ای از ماشین تراش خانگی با نقاشی

بیایید نگاهی دقیق تر به یکی از نسخه های کاری مونتاژ کنیم به تنهاییماشین تراش، کیفیت نسبتاً بالایی که به حق شایسته توجه است. نویسنده این محصول خانگی حتی روی نقشه هایی که طبق آن ها کوتاهی نکرده است این دستگاهو با موفقیت تولید شد.

البته، همه به چنین رویکرد کاملی برای تجارت نیاز ندارند، اغلب سازه های ساده تر برای نیازهای خانه ساخته می شوند، اما به عنوان یک اهدا کننده برای ایده های خوباین دستگاه کاملا مناسب است.

ظاهردستگاه اجزای اصلی کولیس، نگهدارنده ابزار و چاک
نمای کناری دم دم نمای پایینی دم
محورهای راهنما طراحی کولیس درایو موتور
نقشه شماره 1 نقشه شماره 2 نقشه شماره 3

واحدهای ساختاری

هر ماشین تراش، از جمله یک تراش خانگی، از عناصر ساختاری زیر تشکیل شده است: یک قاب پشتیبانی - یک تخت، دو مرکز - یک درایو و یک رانده، دو سر - جلو و عقب، یک دوک نخ ریسی، یک تکیه گاه، یک واحد محرک - یک برق موتور

تمام عناصر دستگاه بر روی تخت قرار می گیرد. هدستاک یک عنصر ساختاری ثابت است که دوک چرخان واحد روی آن قرار دارد. در قسمت جلوی قاب یک مکانیسم انتقال دستگاه وجود دارد که با کمک آن عناصر دوار آن به موتور الکتریکی متصل می شوند.

به لطف این مکانیسم انتقال است که قطعه کار در حال پردازش چرخش دریافت می کند. دمپایه، بر خلاف قسمت جلویی، می تواند به موازات جهت پردازش حرکت کند تا انتهای آزاد قطعه کار در حال پردازش را ثابت کند.

یک ماشین تراش فلزی خانگی را می توان با هر موتور الکتریکی مجهز کرد، حتی اگر خیلی قدرتمند نباشد، اما چنین موتوری می تواند هنگام پردازش قطعات کار با اندازه بزرگ بیش از حد گرم شود که منجر به توقف و احتمالاً خرابی آن می شود.

به طور معمول، موتورهای الکتریکی بر روی یک ماشین تراش خانگی نصب می شوند که قدرت آن در محدوده 800-1500 وات است.

حتی اگر چنین موتور الکتریکی دارای تعداد دور کمی باشد، مشکل با انتخاب مکانیزم انتقال مناسب حل می شود. برای انتقال گشتاور از چنین موتورهای الکتریکی، معمولاً از مکانیزم های اصطکاک یا زنجیره ای استفاده می شود.

مینی تراش ها که در کارگاه های خانگی مجهز می شوند، ممکن است حتی چنین مکانیزم انتقال را در طراحی خود نداشته باشند: چاک چرخان واحد مستقیماً روی شفت موتور الکتریکی ثابت می شود.

یه دونه هست قانون مهم: هر دو مرکز ماشین، رانندگی و رانده، باید دقیقاً در یک محور قرار گیرند که از لرزش قطعه کار در طول پردازش آن جلوگیری می کند. علاوه بر این، لازم است از تثبیت قابل اعتماد قطعه اطمینان حاصل شود، که به ویژه برای مدل های نوع جلویی مهم است: با یک مرکز پیشرو. مشکل چنین تثبیت با استفاده از چاک فک یا صفحه صورت حل می شود.

در واقع می توانید با استفاده از دستان خود تراش بسازید قاب چوبی، اما، به عنوان یک قاعده، از پروفیل های فلزی برای این اهداف استفاده می شود. سفتی بالای قاب تراش لازم است تا دقت مکان مراکز محرک و محرک تحت تأثیر بارهای مکانیکی قرار نگیرد و دم و تکیه گاه آن با ابزار آزادانه در امتداد محور دستگاه حرکت کنند.

هنگام مونتاژ یک تراش فلزی، مهم است که از تثبیت مطمئن تمام عناصر آن اطمینان حاصل کنید، حتماً بارهایی را که در حین کار به آنها وارد می شود، در نظر بگیرید. ابعاد مینی ماشین شما و عناصر ساختاری آن متاثر از هدف تجهیزات و همچنین اندازه و شکل قطعات کاری است که قرار است روی آن پردازش شود. قدرت موتور الکتریکی که باید از آن به عنوان درایو استفاده کنید، به این پارامترها و همچنین به اندازه بار برنامه ریزی شده روی واحد بستگی دارد.

برای تجهیز ماشین تراش فلزی، انتخاب موتورهای الکتریکی کموتاتور که در یک ویژگی مشخصه متفاوت هستند، توصیه نمی شود. با کاهش بار، تعداد چرخش شفت چنین موتورهای الکتریکی و همچنین نیروی گریز از مرکز تولید شده توسط قطعه کار به شدت افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به خروج قطعه به سادگی از چاک شود و به اپراتور آسیب جدی وارد کند.

اگر قصد دارید قطعات کوچک و سبک را روی مینی ماشین خود پردازش کنید، می توان از چنین موتورهای الکتریکی استفاده کرد. اما حتی در این مورد نیز لازم است آن را به جعبه دنده ای مجهز کرد که از افزایش بی رویه نیروی گریز از مرکز جلوگیری کند.

قبلاً با تمرین و محاسبات طراحی ثابت شده است که برای واحدهای تراشکاری که قطعات فلزی تا طول 70 سانتی متر و قطر تا 10 سانتی متر را پردازش می کنند، بهتر است از موتورهای الکتریکی ناهمزمان با توان 800 وات یا بیشتر استفاده شود. موتورهای این نوع با سرعت چرخش پایدار در هنگام وجود بار مشخص می شوند و هنگامی که کاهش می یابد، به طور غیرقابل کنترلی افزایش نمی یابد.

اگر قصد دارید دستگاه مینی خود را برای تراشکاری فلز بسازید، پس حتما باید این واقعیت را در نظر بگیرید که چاک آن نه تنها تحت تأثیر بارهای عرضی بلکه طولی نیز قرار می گیرد. چنین بارهایی در صورت عدم ارائه تسمه محرک می توانند باعث تخریب یاتاقان های موتور الکتریکی شوند که برای آنها طراحی نشده است.

اگر امکان استفاده از تسمه درایو وجود نداشته باشد و مرکز محرک دستگاه مستقیماً به شفت موتور الکتریکی متصل باشد، می توان برای محافظت از یاتاقان های آن در برابر تخریب اقداماتی انجام داد. یک اقدام مشابه می تواند توقفی باشد که حرکت طولی شفت موتور را محدود می کند، که می تواند به عنوان یک توپ نصب شده بین محفظه موتور الکتریکی و انتهای عقب شفت آن استفاده شود.

دم تراش مرکز محرک آن است که می تواند ثابت باشد یا آزادانه بچرخد. اکثر طراحی سادهمرکز ثابتی دارد: ساختن آن بر اساس یک پیچ معمولی آسان است، قسمتی که با قطعه کار در تماس است تا مخروط تیز و آسیاب شود. با پیچ یا باز کردن چنین پیچ و مهره ای، حرکت در امتداد سوراخ رزوه دار در دم، امکان تنظیم فاصله بین مراکز تجهیزات وجود خواهد داشت و در نتیجه از تثبیت قابل اعتماد قطعه کار اطمینان حاصل می شود. این تثبیت با حرکت دادن خود دم نیز تضمین می شود.

برای اینکه قطعه کار آزادانه در چنین مرکز ثابتی بچرخد، قسمت نوک تیز پیچ که با آن تماس پیدا می کند باید قبل از شروع کار با روغن ماشین روغن کاری شود.

امروزه پیدا کردن نقشه ها و عکس های ماشین های تراش که می توانید به طور مستقل چنین تجهیزاتی را از آنها بسازید دشوار نیست. علاوه بر این، یافتن ویدیوهای مختلف که روند ساخت آنها را نشان می دهد آسان است. این می تواند یک دستگاه مینی CNC یا یک دستگاه بسیار ساده باشد که با این وجود این فرصت را به شما می دهد تا به سرعت و با حداقل نیروی کار محصولات فلزی را با پیکربندی های مختلف تولید کنید.

پایه های یک تراش فلزی ساده را می توان از چوب ساخت. آنها باید با استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای به قاب واحد محکم شوند. در صورت امکان، بهتر است خود قاب را از گوشه ها یا کانال های فلزی بسازید که از قابلیت اطمینان بالای آن اطمینان حاصل می کند، اما اگر آنها در دسترس نیستند، می توانید بلوک های چوبی ضخیم را نیز انتخاب کنید.

ویدئوی زیر روند کار را نشان می دهد خود ساختهپشتیبانی از تراش