Как укрепить стропила двухскатной крыши. Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Монтаж и установка крыши дело сложное и ответственное. Главным элементом крыши являются стропила. Образно выражаясь, это скелет будущей крыши или каркас. Его можно изготовить самостоятельно, соблюдая при этом строгие правила. Плохо сделанная стропильная основа повлечет за собой много проблем.

Разновидности крыш

В идеальном варианте крыша – это ровная, плоская поверхность с определенным уклоном или скатом. Для того чтобы по установленной крыше стекали атмосферные осадки, применяется строительный элемент – стропила. Они служат основой для крепления основной кровельной поверхности. В зависимости от угла наклона скатов крыши подразделяются на:

скатные, если уклон составляет более десяти процентов;
плоские, с углом наклона от 2,5 до 10 %.

В свою очередь плоские кровли делятся на односкатные, двускатные , шатровые.

Односкатные самые простые. Они укладываются на две стены строения, высота которых разная. При двускатных крышах высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполняются в форме треугольника. При сооружении шатровой кровли применяется конструкция, у которой четыре ската. Это довольно редкий вид, и в самостоятельном исполнении довольно сложен.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила – это несущая конструкция. Она должна надежно удерживать всю тяжесть кровельного материала, оказывать сопротивление порывам ветра и выдерживать снеговую нагрузку. В связи с этим, при выборе материала для изготовления стропил нужно учитывать вышеперечисленные факторы, а также особенности климата в районе, где производится строительство. Основными элементами стропильной системы являются балки, собственно, стропила и мауэрлат.

Виды

Стропила по способу крепления подразделяются на висячие и наслонные.

Существуют некоторые специальные термины. Треугольник из стропил, называется фермой, которая состоит из верхнего и нижнего пояса, и раскоса. Раскос – это наклонный брус, вертикальные брусы внутри фермы – стойки. Основой называются стропильные ноги. Ноги служат для поддержания обрешетки.

У наслонной стропильной системы стропильные ноги не создают распирающего давления на стену дома. Такие стропила используются при монтаже крыши с небольшими пролетами или там, где применяются промежуточные опорные крепления, в том случае, где есть промежуточная стена.

Во все остальных случаях применяются висячие варианты стропильной системы. В каждом отдельном случае, хозяин сам определяет какой из видов использовать.

У висячего варианта стропильные ноги работают, с точки зрения сопротивления материалов, на сжатие и изгиб. Для того чтобы снизить нагрузку на стену используют специальные затяжки. Они могут быть деревянными или железными. Ими закрепляют ноги стропил.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стяжки, и ее надежности. Система монтируется для больших зданий, когда стропильный шаг достаточно велик и отсутствуют дополнительные опоры. В этом случае давление на мауэрлат наличествует только в вертикальной плоскости.

Обратите внимание! Для кровли наклонного типа важно, чтобы присутствовала промежуточная стена здания или дополнительные опоры. Концы откосов упираются при этом в боковые стены, а стойки – в промежуточную стену или дополнительные несущие опорные конструкции. Последние испытывают напряжение только на изгиб.

При планировании системы покрытия кровли пролетами в несколько рядов, применяется смешанное сочетание наслонных и висячих стропил, с последовательным их чередованием.

Для обрешетки, как правило, применяются деревянные доски, с помощью которых создается разряженная основа. Можно в этом качестве использовать брусья, настелив их в два ряда. Гвоздями конструкция крепится. Если в качестве кровельного материала используется мягкий материал – рубероид или толь – обрешетка выполняется в виде сплошного покрытия, без прореживания. Ее делают для большей надежности в два ряда. Один ряд (нижний) играет роль рабочей основы, а верхний служит для дополнительной защиты.

Обрешетка с зазорами применяется для покрытия крыши с применением асбестоцементных плит. При использовании шифера , черепицы или стеклопластика, обрешетка делается из брусьев, которые имеют в поперечном сечении размеры 50×50 мм.

Технология установки

Она заключается в следующем:

Применяется для изготовления стропил только высококачественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого или, реже, второго сорта.
Стропила производятся с использованием круглопильного станка, на котором выполняется поперечный раскрой. По специальным шаблонам выполняется оторцовка. На таком же станке выполняется и продольный раскрой.
Чтобы цельная конструкция была собрана в правильном порядке, нужно ее производить по ранее намеченной схеме.
После того как предварительные работы выполнены, стропила нужно пронумеровать, чтобы избежать ошибок при проведении последующего цикла работ.
Затем подбираются гнезда для установки болтов и нагелей.

Стропила можно купить уже в готовом виде. Этими работами занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют материальные средства, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант стропильной конструкции предполагает выполнение следующих требований:

основу конструкции составляет балка, которая состоит из нескольких брусьев, соединенных между собой при помощи пластинчатых нагелей.
нагели выполняются только из дуба или березы;
крепятся нагели только на крайние части, ни в коем случае не на середину;
древесина должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Для начала следует произвести расчет веса кровли. Если планируется возвести крышу легкой конструкции, то можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опор стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну немаловажную функцию – привязывают кровлю к стенам дома. Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветра. Они представляют собой квадратные балки, размерами 15×15 см в поперечном сечении. Они непосредственно укладываются на поверхность стен.

Стропила тоже представляют собой деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если планируется кровля из тяжелого материала, то стропила надо выбирать большего размера: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Перед началом работы по монтажу стропил надо изготовить леса. Применение лестницы для этих целей не эффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил, когда этот процесс проводится на земле. Потом готовая конструкция поднимается наверх. Существует всего три способа крепления:

Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или пластину из металла. Крепление их осуществляется саморезами или болтовым креплением.
Использование конькового бруса. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без применения шаблонов.
Стыковка производится внахлест. Для этого применяются специальные шпильки с широкими шайбами и железные болты. Последний способ самый распространенный.

Первым делом монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая позволит сделать крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь предстоит соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются с помощью гвоздей.

Обратите внимание! Есть несколько вариантов крепления стропил, которые могут применяться в зависимости от конструкции здания и особенностей крыши. Если дом каменнный, то крепление стропил можно выполнить проволокой к арматуре, забитой в стену.

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видно, своими руками такую работу можно одному произвести только для небольшого помещения: бани , гаража , дачи, сруба . Для более серьезных сооружений нужны опытные специалисты, а лучше всего комплексная бригада.

Видео

Это видео поможет освежить в памяти забытые тригонометрические функции, который просто незаменимы при расчете стропильной системы - угла соединения стропил и их длины:

Практические вопросы монтажа стропил рассмотрены здесь:

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

В индивидуальном строительстве двускатные крыши встречаются намного чаще, чем прочие варианты. Объяснение кроется не только в практичности для наших широт, но и в конструкции стропильной системы.

Для обустройства двускатной кровли стропила укладываются по простейшей схеме, не требуя ни серьезных расчетов, ни выполнения сложных монтажных работ.

При этом расход материала будет минимальным, а прочность конструкции – максимальной.

Варианты стропильной системы

Несмотря на всю простоту конструкции, под двускатную крышу можно создавать стропильные системы нескольких типов.

Здесь выбор будет зависеть от того, каким образом планируется использовать чердачное пространство и каковы особенности проекта самого дома.

Так, скаты кровли можно сделать равными или различной длины. Последний вариант придает экстерьеру коттеджа оригинальность и позволяет лучше приспособиться к розе ветров и климатическим особенностям.

По видам конструкций стропильных систем двускатные кровли делятся на следующие основные группы:

Наслонные стропила

Подобная стропильная система применяется в домах, имеющих в своей средней части продольную капитальную стену. В этом случае от конька через вертикальные элементы передается на центральную несущую стену. Сам конек при этом принимает на себя вес стропильных ног, избавляя всю систему от необходимости устройства поперечин.

Висячие стропила

Данный вариант наиболее практичен при ширине дома от 6 до 14 м. Небольшая допустимая ширина дома для такой системы объясняется значительной нагрузкой на стены. Стропила всем своим весом опираются на стены, предел прочности которых не безграничен.

Для снижения нагрузок на стены в конструкцию висячих стропил вводят дополнительные элементы усиления: подкосы, затяжки, бабки, ригели и т. п. Усиливающие узлы могут располагаться произвольным образом, поэтому зачастую на них возлагают двойную функциональную нагрузку. Для примера: устанавливаемые в нижней точке стропильной системы затяжки с успехом справляются еще и с ролью балок потолочного перекрытия.

Основные элементы конструкции

Отдельные элементы и узлы стропильной обвязки могут быть выполнены как из дерева, так и из железобетона. В индивидуальном строительстве более распространен первый вариант.

Стропильная система состоит из следующих конструктивных элементов:

представляющий собой высокопрочный брус, укладываемый на несущие стены и принимающий на себя вес стропил;
стропильные ноги. Это наклонные балки, являющиеся основой для соединения всех элементов и определяющие форму крыши;

конек, образуемый примыканием скатов кровли;
кобылки. Это доски или отрезки бруса, которыми наращивают стропильные ноги для устройства свеса, если длина стропил недостаточна;

свес крыши, выполняющий функцию защиты стен от снега и воды, сходящих со скатов;
стойки, снимающие часть нагрузки со стропильных ног. Устанавливаются вертикально под прогоны;
подкосы в виде наклонно расположенных балок, верхней частью подпирающих прогоны, а нижней упирающихся в лежень или мауэрлат;

затяжка, связывающая по горизонтали стропильные ноги, не давая им расходиться;

лежень – продольная балка, укладываемая в одной плоскости с мауэрлатом под коньком;
обрешетка, набиваемая поперек стропильных ног. Благодаря обрешетке вес кровельного материала распределяется более равномерно.

Между собой элементы стропильной системы связываются либо гвоздями, либо болтами через высверленные отверстия. Сходящиеся под углом стыки могут усиливаться накладными металлическими платинами или досками.

Важно! Заготавливая материал для создания деревянной стропильной системы, необходимо обращать внимание не только на качество просушки и отсутствие повреждений, но и на наличие сучков. Если таковые все-таки имеются, их размеры не должны превышать трети толщины доски или бруса.

Этапы установки

Последовательность действий при установке стропильной системы двускатной крыши будет следующей:

Закрепление мауэрлата

Для устройства используются либо стесанные сверху и снизу бревна, либо

Минимальное сечение материала – 100 x 150 мм.

Перед окончательной укладкой мауэрлата потребуется подготовка:

на верхнюю часть несущей стены накладывается два слоя плотного гидроизолирующего материала;
брус пропитывается раствором антисептика для
отдельные части мауэрлата раскладываются по стенам для определения их длин. Попутно проверяется плотность посадки на подготовленное место.

Крепить мауэрлат можно любым доступным способом, однако надежнее и проще всего воспользоваться анкерным крепежом:

анкерные болты строго вертикально фиксируются на несущих стенах;
в брусьях мауэрлата высверливаются отверстия;
мауэрлат насаживается на болты и окончательно фиксируется.

Поскольку брус имеет значительное сечение, его укладка на длинные крепежные болты зачастую бывает проблематична. Для упрощения задачи перед укладкой бруса на стену вровень со срезом болтов накладываются стопки тонких досок. По мере того, как эти доски будут выниматься из-под бруса, он будет насаживаться на болты равномерно по всей своей длине.

Зафиксировать брус мауэрлата можно либо накруткой гаек с шайбами, либо привариванием отрезка арматуры.

Монтаж стропил

Последовательность действий при монтаже стропил будет такой:

на рабочую площадку поднимается два бруса первой пары стропильных ног, длину которых необходимо рассчитать заранее;
в местах соединения стропильных ног с мауэрлатом на них размечается и выпиливается крепежный срез;
на верхнем стыке (под коньком) производится зарезка обеих стропильных ног таким образом, чтобы в точке перехлеста они могли плотно соединиться;
стык стропильных ног фиксируется гвоздями или болтами. Далее работы повторяются для каждой пары стропильных ног. Оптимальный шаг стропил при этом – 70 см;
устанавливается и фиксируется брус затяжки;
под верхний стык стропильных ног устанавливается вертикальный брус (бабка);
поверх стропил набивается горизонтальная обрешетка.

Установка конька

Для придания жесткости стропильной системе с центральной опорой необходимо установить коньковый прогон.

Желательно, чтобы под ним находилась несущая стена. При ее отсутствии на параллельные несущие стены укладываются лежни, а на них устанавливаются брусья для дополнительного усиления опоры.

Для изготовления конькового прогона используют профилированный брус с сечением 100 х 150 мм или доску с сечением 50 х 150 мм и более.

И рассчитывают с учетом ветровой и снеговой нагрузки на крышу дома.

С помощью уровня тщательно проверяют горизонтальность конькового прогона и его параллельность срезу стены.

Внимание! Из-за неправильной установки конькового прогона могут возникнуть проблемы с монтажом кровельных материалов, появятся протечки, что приведет к авральному ремонту кровли.

Коньковая часть стропильной системы должна иметь максимально возможную прочность. Некоторую степень жесткости всей конструкции обеспечивают прогоны. Однако в самой верхней точке потребуется создание дополнительного ребра жесткости.

Для этого обрешетка в верхней части крыши должна набиваться вплотную. Оптимальная ширина усиленной части обрешетки под коньком – 40–60 см. Прочная коньковая часть не только обеспечит высокий уровень безопасности кровельных работ, но и облегчит ровную укладку кровельного покрытия.

От продуманности и тщательности исполнения стропильной системы во многом зависит эффективность всей кровли. Но построить аккуратную, недорогую и красивую крышу вполне доступно любому домашнему мастеру. Достаточно лишь изучить схему монтажа стропил, приобрести материал и не отступать от проверенных временем рекомендаций.

Подробнее о возведении стропильной системы двускатной крыши смотрите в видео:

В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40° (см. рис.2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем . В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены. Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины (см. рис.3). К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ (см. рис.4):

Рисунок 4

Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см.

Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеете, можно нарисовать на компьютере. Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис.5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируйтесь по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см.

Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

Рисунок 7

Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А».

Переносим полученный размер наверх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

Рисунок 9

К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами. Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом мы ставим все стропила (см. рис.11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было. Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы. Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет (см. рис.12):

Рисунок 12

К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см. рис.13):

Рисунок 13

Таким образом устанавливаем все затяжки и убираем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся.

Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

В любой скатной крыше имеется система с наклонными плоскостями (скатами). Подбор и расчет стропильной системы необходимо делать с учетом опор, необходимых для нее, а также типа крыши, габаритов и форм перекрываемых конструкций. Произведя расчет стропильной системы двухскатной крыши, Вы сможете выбрать нужный размер стропильной ноги, а также обеспечите высокую прочность кровли.

Виды и устройство стропильной системы двухскатной крыши

Данную систему следует выбирать, из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, наслонные типы стропил будут опираться несущие стены сооружений (со внешней стороны), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными будет более четырех с половиной метров расстояние. В нижней части стропильная нога опирается на брусья, передающие вес между крышей и стеной сооружения. Что же касается верхнего конца, то его соединяют с коньковым типом прогона, а также с иной стропильной ногой.

Висячая стропильная система двухскатной крыши обладает затяжкой, расположенной на том уровне, где находятся нижние опорные узлы, а может быть и выше, чем они. Здесь не предусмотрено промежуточных опор. Что касается расстояния между несущими с внешней стороны, оно должно быть до шести с половиной метров. Такой вариант относится к треугольной ферме, а между ними расстояние по плану от 1.3 до 1.8 метра.

Покрытия

Этернитовые типы кровли – волокнистые или плоские асбестоцементные листы. Они дешевые и просто устанавливаются.

Сланец относится к шиферным вариантам крыш, их делают из природных материалов слоистых сланцев. К шиферу также относится ондулин и еврошифер.

Покрытия из металла применяют для покрытия жилых сооружений. Они надежно защитят от воздействия атмосфер, нетяжелые и просты в плане монтажных работ. Сюда относят алюцинк, оцинковку и профнастил.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Он имеет свойство не пропускать влагу, и очень устойчив к негативным влияниям окружающей среды. Также их легко монтировать. Сюда относится рубероид, бито-полимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые используют кровлю из дерева. Но очень редко, поскольку они сложны в плане монтажа.

Варианты кровли, которые пропускают свет, производятся из стекла, полимера.

Обрешечиваем

Именно обрешетка – основание кровель. Производится из брусьев или деревянных досок. Если обустраивается деревянная, металлическая, черепичная крыша, выбирается брус, сечение которого:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами в диапазоне одного метра 1.1м).

5 на 6 см, если стропиловый шаг от 1.2 до 1.3 метра.

6 на 6, если шаг 1.4 или 1.5 метра.

В других случаях доски могут быть до 2.5 см по толщине.

Из дерева используют бревенчатые варианты, которые спилены буквально на один кант. Для того, чтобы делать наслонные стропила, подойдет больше сечение бревна круглой формы с диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать настольную стропильную ногу?

Между ногами может быть расстояние от метра до полутора. Их сечение нужно определить в соответствии с расчетами. Для этого узнается прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какова постоянная нагрузка на стропилу, в которую включены регулярные нагрузки и снега, на каждый метр погонный.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные, как:

Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
Под каким углом наклонена кровля
Какие габариты кровли

То, какие будут выбраны параметры и вообще, многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для крыши и его детального состава.

Стоит учитывать, что между прогонами и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены сооружений не будут разрушающе распороты. Если у Вас конструкции из дерева, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатных крыш на сегодняшний день достаточно распространены. А ведь правильно обустроив кровлю, у Вас будет прочное, красивое и очень долговечное жилье!