Cum să faci o pivniță caldă. Pivniță pentru o reședință de vară - tipuri principale, selecția corectă a locației și etapele construcției (115 fotografii)

Construcția unei pivnițe implică nu numai construcția pereților și a tavanelor, ci și o ventilație adecvată, hidroizolație de înaltă calitate și amenajarea interioară. Dacă faceți intrarea incorect sau economisiți spațiu util, folosirea pivniței va fi incomod și va fi prea greu de remodelat. Prin urmare, înainte de a construi o pivniță cu propriile mâini, ar trebui să vă gândiți la toate până la cel mai mic detaliu.

O pivniță standard este o cameră dreptunghiulară cu un tavan scăzut. Pentru intrare este instalată o trapă cu o scară mobilă sau trepte din beton. Prima opțiune este mai ieftină, dar nu foarte convenabilă, deoarece este destul de dificil să coborâți în pivniță de-a lungul barelor transversale și chiar cu o sarcină. Treptele din beton sau cărămidă sunt mult mai fiabile și nu sunt deloc greu de realizat.

Deja în faza de proiectare, ar trebui să vă gândiți la materialele pentru tavane. Lățimea pivniței depinde direct de acest lucru. Unii folosesc ca pardoseală plăci de beton gata făcute, alții le toarnă și le întăresc ei înșiși direct deasupra pivniței, alții folosesc podele multistrat din cherestea, straturi de hidroizolație, scânduri și izolație.

Parametrii de bază ale pivniței

1. Lățimea gropii nu trebuie să depășească 4 m, ținând cont de grosimea pereților de zidărie și a stratului exterior de hidroizolație.
2. Lungimea pivniței depinde de nevoile proprietarului, de obicei este de 4 m.
3. Înălțimea plafoanelor ar trebui să fie între 1,8-2 m. Cu o izolare bună, nu este nevoie să săpați adânc, doi metri sunt suficienți pentru a vă asigura că încăperea nu îngheață iarna și nu se încălzește vara.

Pentru a economisi puțin la amenajarea scărilor, atunci când săpați o groapă trebuie să lăsați o suprafață lățime de 1 m și să îndepărtați pământul în pantă, formând trepte cu o lopată. Dar această opțiune este potrivită numai pentru sol dens, dur, altfel, sub greutatea cărămizii, solul va începe să se așeze și scările se vor prăbuși.

O alta punct important– placarea peretelui. Cel mai adesea sunt realizate din cărămidă sau beton, turnând mortar între pereții gropii și cofraj. Ambele metode sunt în limitele capacităților unui maestru începător, principalul lucru este să te gândești la toate în avans. Pentru zidărie aveți nevoie de cărămidă și mortar; pentru un perete monolitic, trebuie să pregătiți material pentru cofraj și distanțiere.

Video - Pivniță. Teorie și desene

Când toate detaliile sunt gândite, materialele sunt pregătite, puteți începe lucrul. Se îndepărtează un strat de gazon din zona selectată și se fac marcajele cu ajutorul cherelor, ținând cont de spațiul suplimentar pentru hidroizolație.

În timpul lucrului veți avea nevoie de:

• baionetă și lopată de cules;
• ruletă;
• nivelul clădirii;
• Piatra zdrobita;
• pâslă pentru acoperiș;
• mastic de bitum;
• mortar de beton M 100;
• manipulare

Pasul 1. Săparea unei gropi

Conform marcajelor, încep să sape o groapă. La locația viitoarei scări se formează imediat trepte, alegând solul în pantă. Treptele ar trebui să fie de 1,5 ori mai largi decât în ​​proiect, deoarece grosimea montantului se adaugă benzii de rulare. Dacă scara către pivniță va fi montată separat, groapa este săpată uniform pe tot perimetrul. Când adâncimea gropii atinge 2 metri, pereții și baza sunt nivelate, bulgări de pământ sunt îndepărtați și începe construcția bazei.

Pasul 2. Turnarea bazei

Piatra fină zdrobită se toarnă într-un strat de 3 cm în fundul gropii, se nivelează, iar baza este compactată cu ajutorul unui tamper. Pregătiți o soluție: luați 3 părți nisip la 4 părți piatră zdrobită și adăugați 1 parte ciment M400. Grosimea stratului de beton trebuie să fie de cel puțin 6 cm.

Pasul 3: impermeabilizează podeaua

Când betonul se usucă, marcați pereții pivniței și așezați 2 straturi de pâslă de acoperiș pe podea, acoperindu-le cu mastic de bitum. Marginile materialului de acoperiș trebuie să se extindă dincolo de perimetrul marcajului cu 10 cm; benzile de material sunt așezate suprapuse, deplasând cusăturile stratului superior cu câțiva centimetri.

Construcția pereților de cărămidă

Pasul 1. Așezarea primelor rânduri

Pentru a așeza pereții unei pivnițe, nu trebuie să aveți abilitățile unui zidar. Toate neregulile și defectele din zidărie vor fi ascunse sub un strat de tencuială. Puteți lua cărămizi uzate, atâta timp cât sunt arse roșii. Cărămida albă și blocul de cidru nu sunt recomandate în aceste scopuri.

Primul rând este așezat conform marcajelor de pe un mortar de nisip-ciment. Al doilea rând este eșalonat cu legarea cusăturilor. Excesul de mortar este îndepărtat imediat cu o mistrie și la fiecare trei rânduri se verifică cu un nivel de clădire. Între zidărie și pereții gropii se lasă un spațiu de aproximativ 50 cm lățime.

Pasul 2. Instalarea orificiilor de ventilație

Nu puteți așeza mai mult de 5 rânduri simultan, altfel soluția nu va rezista la sarcină și pereții vor „pluti”. Durează 8-10 ore pentru a întări zidăria. În al 3-lea sau al 4-lea rând de la podea se face o gaură între cărămizi pentru conducta de ventilație. A doua gaură trebuie lăsată în colțul opus al pivniței la o înălțime de 1,6-1,7 m de podea. Dimensiunile orificiilor de aerisire depind de diametrul conductei; de obicei acestea sunt nise patrate de 25x25 cm.

Pasul 3. Instalarea creditelor ipotecare pentru fixarea rafurilor

Pentru a fixa rafturile, colțurile metalice sau conducte de profil cu ziduri groase. Trebuie să iasă afară perete exterior cu aproximativ 10-15 cm, iar cu interior se potrivesc cu lățimea raftului. Distanța dintre colțuri este de aproximativ 70 cm pe orizontală și aproximativ aceeași pe verticală. Această metodă este destul de convenabilă și de încredere și, de asemenea, economisește bani la fabricarea de rafturi individuale.

Pasul 4. Hidroizolația exterioară

Când pereții sunt complet așezați, conductele de ventilație sunt introduse și fixate în găuri, aduse în partea de sus și fixate temporar cu sârmă pe rândul superior. Pereții exteriori sunt acoperiți cu bitum lichid, iar pâsla de acoperiș este fixată. Se așează cu o suprapunere de 10 cm, rosturile sunt acoperite cu bitum și presate ferm. După aceasta, spațiul dintre pereții gropii și zidărie se umple cu lut și se compactează la fiecare jumătate de metru, neatingând vârful cu aproximativ 40 cm.

Pereți de beton

Tijele metalice sunt introduse în pereții gropii de-a lungul întregului perimetru, lăsând 15 cm în exterior.Scurturile sunt doborâte din plăci, PAL sau placaj la dimensiunea pereților, acoperite cu polietilenă și instalate la nivel de armătură. Consolidați cofrajul Barna de lemnși turnați soluția de beton. Este indicat să umpleți întregul perete deodată, atunci suprafața va fi cea mai durabilă. După o zi, cofrajul este îndepărtat și peretele este lăsat să se usuce complet.

Montaj la podea

Dacă pentru podele se folosesc plăci de beton armat, metoda de instalare este destul de simplă. Șanțul de-a lungul perimetrului pivniței este umplut cu piatră, armat cu o rețea de baghete și umplut cu beton. Plăcile sunt așezate după ce betonul s-a întărit; acestea trebuie să acopere complet groapa și fundația din jurul pivniței. Rosturile dintre plăci sunt sigilate cu un mortar gros.

Dacă nu există plăci, puteți face tavan monolit diferit, folosind grinzi, canale din oțel, grinzi sau țevi.

Pasul 1. Pozarea grinzilor

În ultimele două rânduri de zidărie, pe pereții opuși, se lasă găuri pentru grinzile de podea, a căror lungime ar trebui să fie cu 1 m mai mare decât lățimea pivniței. Grinzi de lemn cu o secțiune transversală de 150x150 mm, înmuiat în ulei de mașini uzat și uscat. Apoi sunt învelite în pâslă de acoperiș, care este asigurată cu capsatoare.

Conductele sau canalele nu au nevoie de un astfel de tratament. Grinzile pregătite sunt așezate pe pereți, lăsând o deschidere pentru intrare, iar apoi șanțul și marginile grinzilor sunt turnate cu beton. Margini proeminente conducte de aerisire acoperiți astfel încât soluția să nu intre înăuntru.

Pasul 2. Suprapunerea dispozitivului

Partea inferioară a grinzilor este învelită cu scânduri de 25 mm grosime, iar partea superioară este acoperită cu pâslă pentru acoperiș. Argila expandată este turnată între grinzi sau se așează 2-3 straturi vata minerala, acoperiți totul cu folie de plastic, apoi din nou cu pâslă pentru acoperiș, acoperiți rosturile cu mastic. Pământul sau argila se toarnă deasupra.

Dacă grinzile sunt metalice, puteți atașa o plasă de lanț cu celule mici între ele, puteți așeza pe ea armături și resturi de metal și puteți instala o placă detașabilă din placaj sau PAL acoperită cu peliculă dedesubt. Scutul este susținut de o grindă de 100x100 mm în mai multe locuri, astfel încât structura să poată rezista greutății mortar de beton. Ei umplu totul cu beton și îl lasă să stea câteva zile, apoi îndepărtează scutul, îndepărtează excesul de mortar care s-a scurs în jurul marginilor și lasă placa să stea bine.

Video - Construiți singur o pivniță

Lucrare la interior

Următoarea etapă este instalarea scărilor. Dacă a rămas o bază de pământ, deasupra este așezată o cărămidă, așezând-o pe margine vertical și plat pe banda de rulare. Pereții laterali sunt, de asemenea, căptușiți cu cărămidă, toate golurile și rosturile sunt frecate cu mortar. Puteți înlocui cărămida cu un cadru de armare și puteți turna treptele din beton; puteți instala și o scară metalică ușoară.

În continuare, pereții, podeaua și tavanul sunt aranjați. Dacă zidăria pereților este netedă și îngrijită, este suficient să acoperiți suprafața cu două straturi de var. Zidăria neuniformă este pre-tencuită cu mortar de ciment-nisip și apoi tratată cu var. Acoperirea suplimentară pentru pereți nu este necesară, deși este posibil diverse opțiuni finisare. Tavanul este verificat pentru absența fisurilor și a golurilor, dacă este necesar, îmbinările de-a lungul pereților sunt sigilate și, de asemenea, văruite.

Pe podea, pâsla de acoperiș este acoperită cu o șapă de ciment de 3-4 cm grosime.În unele cazuri, podelele din scânduri sunt instalate deasupra șapei sau acoperite cu linoleum, dar acest lucru este complet opțional. În cele din urmă, sunt atașate rafturi sau sunt instalate rafturi din plăci tratate cu un antiseptic. Rafturile ar trebui să găzduiască tot ce aveți nevoie, astfel încât nimic să nu stea pe podea. Acest lucru va asigura o bună conservare a legumelor și va ușura curățarea camerei. Nu blocați spațiul din fața orificiilor de ventilație cu rafturi și sertare, altfel schimbul de aer va fi întrerupt și va apărea condens în pivniță.

Usa de la pivnita este realizata din placi rezistente de 3 cm grosime si este izolata suplimentar din interior. În regiunile reci în care înghețurile ajung la 30 de grade, se recomandă instalarea unei alte uși în partea de jos a scărilor. De asemenea, etajele superioare trebuie izolate cu grijă cu un strat de pământ, rumeguș, argilă și alte materiale disponibile. Conductele de ventilație trebuie acoperite cu capace speciale cu plasă de protecție împotriva insectelor.

Video - Cum să construiți o pivniță cu propriile mâini

O pivniță pentru depozitarea legumelor, alimentelor și conservelor este un element tradițional, indispensabil al vieții la țară. O pivniță bine construită menține aproape aceeași temperatură, indiferent de perioada din an. Astfel, puteți fi sigur că legumele, fructele, murăturile și gemurile vor fi conservate în mod fiabil. Nimeni nu va spune că a face o pivniță cu propriile mâini este ușor. Desigur că nu. Dar informațiile despre „ce și cum” nu vor strica.

Merită luat în considerare faptul că pivnița și subsolul sunt camere diferite, dar au același scop - puteți depozita alimente, cadouri din recolta de sezon. Ventilatie corespunzatoare Subsolul este factorul principal căruia trebuie să-i acordați atenție în timpul construcției.

Depozitarea echipată sub casă (cu alte cuvinte, o pivniță într-o pivniță) este convenabilă, deoarece totul este în apropiere: iarna nu trebuie să te îmbraci pentru a ieși afară, ca și cum ar fi amplasat separat. De asemenea, nu va trebui să izolați pereții și tavanele, deoarece o astfel de cameră menține întotdeauna o temperatură pozitivă.

Pivnița este o clădire cu scop; poate avea orice suprafață și poate fi echipată cu tot felul de rafturi, standuri și rafturi. Bine organizat sistem de ventilatie, hidroizolarea, izolarea termică va crea un nivel optim de temperatură pentru depozitarea alimentelor. Spre deosebire de un subsol, o pivniță poate fi construită în orice locație dorită din zona locală.

O pivniță situată separat poate deveni parte a conceptului de design și poate completa armonios direcția de stil a terenului de grădină.

Design pivniță sau de ce subsolul este cel mai rece loc din casă

Acest factor se explică prin legile fizicii - în ciuda conexiunii dintre spațiul subsolului și aerul exterior, vara subsolul va fi cel mai rece loc din casă. Iarna, subsolul va fi mai cald, chiar dacă încăperile de deasupra nu sunt încălzite.

Acest fenomen se datorează faptului că curenții de aer cald sunt mult mai ușori decât cei reci și, prin urmare, se grăbesc în sus. Iar aerul rece tinde în jos și se concentrează în subsol.

Vara, casa primește căldură de la acoperișul încălzit de soare, pereții încălziți și la subsol, desigur, razele de soare ei nu ajung acolo. Dar chiar dacă nu locuiți într-o casă de țară iarna și casa nu este încălzită în niciun fel, subsolul va menține o temperatură ușor peste zero. Cu cât subsolul este mai jos, cu atât va fi mai cald iarna.

Cum se construiește o pivniță

Este mai bine să începeți să planificați etapele construirii unei pivnițe cu propriile mâini atunci când vremea se încălzește, dar determinați nivelul apei subterane mai bine primavara sau toamna.

Există trei tipuri principale de pivnițe: supraterane, îngropate și semiîntertate. Solul cu un nivel ridicat de trecere a apei poate deveni principalul obstacol în calea construcției unei pivnițe clasice. În astfel de cazuri se recomandă alegerea unui tip de depozitare semiîngropat sau suprateran.

Etape lucrari de constructii:

Ventilație pivniță

Ventilația pivniței și a subsolului este un factor important în menținerea unor condiții de temperatură acceptabile pentru depozitarea proviziilor alimentare. Umiditatea excesivă este un partener etern al tuturor spațiilor subterane. Dacă nu intenționați să vă implicați exclusiv în creșterea ciupercilor, atunci ar trebui să aveți grijă să controlați umiditatea aerului.

Dacă pivnița este situată în subsolul casei, atunci orificiile de ventilație de la baza fundației casei (care sunt așezate în timpul construcției) vor îndeplini în mod specific o funcție de ventilație. Pentru un subsol mic, de aproximativ 5 metri pătrați, un astfel de sistem de schimb de aer este destul de potrivit. Pentru a preveni intrarea rozătoarelor, este mai bine să acoperiți orificiile de ventilație cu plasă metalică și să le etanșați etanș în timpul înghețurilor.

Dacă aveți nevoie de un subsol mare, atunci pe baza schimbului natural de aer ventilație de alimentare și evacuare va fi cea mai buna solutie. Pentru o pivniță construită separat, precum și un subsol, este necesar să se prevadă în avans două canale de aer. Grosimea țevilor (de preferință PVC) depinde de dimensiunea încăperii. Diametrul cel mai des folosit este de 20-60 cm.

Principiul de funcționare a unui astfel de sistem funcționează pe diferența de temperatură în interiorul și în afara pivniței. Hota (teava de evacuare) este situata sub tavanul pivnitei, trecand prin tavan, lasand un capat pe acoperis. Conducta de alimentare duce și la acoperiș, dar celălalt capăt al acestuia, care este situat în interior, nu trebuie să fie mai mare de 100 cm de podeaua subsolului. Grilajele și clapetele de la capetele exterioare ale țevilor vor proteja conductele de aer de precipitații și vor ajuta la reglarea nivelului de căldură din cameră, dacă este necesar.

Diagrama de ventilație în pivniță:

Hidroizolarea subsolului din interior

Pivnița și subsolul ar trebui să fie uscate - aceasta este o axiomă. Pe lângă masticurile standard de hidroizolație (Aqua, Technonikol, BITUMAST), tencuielile (Monolit, Polimin, Scanmix), este recomandabil să folosiți hidroizolații penetrante (de exemplu, Penetron sau Millennium).

Cele mai eficiente metode:

1. Hidroizolația penetrantă este eficientă, ușor de utilizat: se aplică cu o perie pe pereți, pardoseli ușor umezi și este ecologică. Înainte de utilizare, trebuie diluat cu apă până se obține o consistență omogenă.
2. Cauciucul lichid este cel mai bine aplicat pe pereți și podele pre-amorsate. Este de dorit ca suprafața să fie netedă - acest lucru va facilita aplicarea ideală a stratului de bitum-polimer și va asigura o aderență optimă. După aplicarea și uscarea primului strat de cauciuc lichid în locuri strategice (cusături, îmbinări, linii de utilitate), puteți reaplica al doilea strat.
3. Hidroizolația subsolului cu sticlă lichidă funcționează în același mod ca și tipurile de izolații penetrante. Acest lucru este extrem de metoda eficienta cu efect durabil, are o bună respirabilitate și calități hidrofuge.

Izolarea pivniței

Este indicat să aveți grijă de izolarea pivniței în fazele de construcție. După aplicarea straturilor de hidroizolație, cel mai des se folosesc plăci de spumă din plastic (densitate 25) sau din polistiren - sunt folosite pentru a căptuși pereții pivniței atât în ​​exterior, cât și în interior. Aceste materiale sunt bune pentru că nu sunt afectate de ciuperci și mucegai, sunt ușor de instalat și au un cost scăzut.

Etapele izolației podelei:

1. Suprafața aspră a podelei este nivelată și acoperită cu material hidroizolant.
2. Se instalează izolația (aproximativ 4-8 cm).
3. Este instalat polifenol (izolație reflectorizantă multistrat).
4. O șapă armată este plasată deasupra tuturor straturilor.

În ceea ce privește pereții, efectul de stratificare funcționează și aici:

1. Strat hidroizolator.
2. Instalarea plăcilor din plastic spumă (sau alt material adecvat), pentru asigurare, pe care le puteți utiliza o compoziție adeziva adecvată.
3. Șapă de ciment (grosime mică), armată cu armătură pentru o mai mare fiabilitate. Calitatea de ciment M-100 este potrivită în mod optim pentru aceste scopuri.
4. Deoarece pivnița este o încăpere cu umiditate ridicată, pentru a spori efectul, puteți trata suplimentar pereții cu un compus de hidroizolație deasupra șapei.
5. Suprafața finisată poate fi acoperită cu orice strat de finisare doriți (plăci, piatră sălbatică etc.).

Este mai bine să umpleți cu atenție toate îmbinările existente spuma poliuretanica.

Scari la subsol

Scara este un element structural important al pivniței sau subsolului. Siguranța dumneavoastră depinde de ele, așa că scările trebuie să fie fabricate și instalate corespunzător. Cele mai frecvente materiale folosite pentru constructii sunt lemnul de esenta tare, metalul sau betonul.

Scara poate fi dreaptă, rotativă, în spirală sau atașată - totul depinde de design individual pivniță sau subsol, precum și preferințele dvs. Scara trebuie să fie puternică, fiabilă și, de preferință, să aibă balustrade. Grosimea treptelor depinde direct de lățimea benzii de rulare.

Nu contează din ce material sunt făcute scările, dar codurile de constructie trebuie respectate cu strictete. Lățimea corectă, spațiul liber, panta - aceștia sunt principalii parametri ai construcției.

O pivniță din plastic este o alternativă inovatoare la pivnițe sau subsoluri standard. De fapt, acest depozit este un cub (cutie) de plastic gata făcut, cu pereți puternici, rafturi, o scară și un capac închis ermetic. O astfel de depozitare poate fi instalată destul de repede și, ulterior, nu se teme de umiditate - și acesta este un factor important pentru depozitarea proviziilor alimentare. Pentru a realiza un astfel de recipient, se folosește plastic, care conține fibră de sticlă sau polipropilenă. Versiunea gata făcută din fabrică vine cu un sistem de ventilație.

O pivniță din plastic poate fi instalată în orice locație dorită din zona locală sau sub un garaj, casă sau orice clădire. Singurul punct important este instalare corectă cutii

Avantaje:

• fără schimbări de temperatură;
• controlul umidității;
• protecție împotriva rozătoarelor;
• nu absoarbe mirosurile;
• curățare și dezinfecție ușoară;
• nu este supus coroziunii;
• durata de funcționare este mai mare de 50 de ani.

Procesul de instalare în general, pas cu pas:

1. Se sapă o groapă de dimensiunea potrivită.
2. Fundul gropii este betonat (sau este instalată o placă de beton gata făcută).
3. Cutia este instalată pe un fund de beton și asigurată cu chingi (sau conform recomandărilor producătorului).
4. Groapa cu cutia este umplută cu un amestec de nisip și beton, doar capacul de intrare rămâne vizibil din exterior.

De menționat, de asemenea, adaosul pe care proprietarii unor astfel de pivnițe o fac uneori - vorbim despre izolarea pereților cu spumă de plastic. Aici părerile sunt împărțite, deoarece designul în sine este autosuficient și, în teorie, nu are nevoie de îmbunătățiri. Această problemă este decisă numai de către proprietar, dar izolarea termică suplimentară cu siguranță nu va dăuna cutiei.

Indiferent de tipul de depozitare pe care îl alegeți, trebuie să țineți cont de caracteristicile solului de pe șantier și să acordați o atenție deosebită tuturor parametrilor de construcție. O pivniță de plastic, o clădire separată sau un subsol într-o casă privată, echipată cu propriile mâini pentru a depozita cadourile verii, necesită calcule preliminare precise. Dacă respectați toate regulile de construcție, o pivniță auto-construită vă va încânta pe dumneavoastră și pe cei dragi cu produse conservate de înaltă calitate pentru mulți ani.

Construirea unei pivnițe nu este la fel de dificilă precum construirea unei case. Cu toate acestea, pentru ca alimentele să fie depozitate în ea pentru o lungă perioadă de timp, este necesar să se creeze microclimatul corect, care se realizează prin designul său. Să luăm în considerare tipurile de pivnițe și tipurile de materiale utilizate, opțiunile de ventilație, precum și construcție în etape cu fotografii și videoclipuri.

Nu este suficient să recoltați recolta, trebuie să o păstrați. Legumele, fructele și conservele de casă sunt păstrate perfect în pivniță, ceea ce menține temperatura și umiditatea optime. Pentru a face acest lucru, există diverse tehnici de design și tehnici care sunt ușor de stăpânit. meșteșug acasă pentru a vă echipa dacha cu un frigider pentru toate anotimpurile cu consum zero de energie. Construcția trebuie efectuată corect vara, pe vreme uscată.

Tipuri de beciuri

Pivnițele diferă în ceea ce privește materialele utilizate, echipamentele, suprafața, precum și nivelul de adâncime în raport cu zeroul convențional - suprafața pământului.

Beciuri cu diferite niveluri de adâncime

Este recomandabil să alegeți nivelul de adâncime în funcție de teren, nivelul apei subterane, tipul de sol și caracteristicile climatice ale regiunii.

Tipuri de beciuri: 1 - încastrat; 2 - semiîncastrat; 3 - pământ

Înainte de a începe lucrul, este recomandabil să determinați nivelul apei subterane la dacha. Dacă nu există nicio fântână în apropiere pentru a vedea nivelul apei, utilizați metoda de modă veche. Pentru a găsi un loc uscat pe șantier, a fost folosită anterior o metodă simplă: pe vreme uscată de vară, seara, puțină lână de oaie degresată și un ou proaspăt au fost așezate pe pământul curățat de iarbă și acoperit cu un borcan sau o oală. Dimineața devreme au verificat - dacă totul era acoperit de rouă - apa era aproape, lâna era acoperită de rouă, iar oul era uscat - apa era adâncă, totul era uscat - apa era foarte adâncă.

Pivniță deasupra solului

Dacă nivelul apei subterane este foarte mare, atunci puteți construi o pivniță subterană, dar atunci va trebui să efectuați lucrări serioase de hidroizolație și drenaj, astfel încât să nu se dovedească a fi o pivniță, ci o fântână. Cel mai bun design pentru acest caz, mai ales dacă solul se ridică, este o pivniță supraterană.

Este construit pentru fiabilitate pe o înălțime ca o casă obișnuită și servește ca izolație termică terasament de pământ- un terasament care acoperă cu un strat gros toate laturile clădirii, cu excepția intrării, care este izolată cu diverse materiale. Pe întreaga suprafață a umpluturii se plantează iarba, care acționează ca un decor și împiedică să se prăbușească solul cu rădăcinile sale. Se dovedește ceva ca o movilă cu o ușă.

Pivnita supraterana: 1 - perna de scurgere din nisip si/sau piatra sparta; 2 - pereți (lemn, cărămidă, piatră); 3 - terasament de pământ; 4 - pardoseli (scânduri sau placă de beton armat, pâslă pentru acoperiș, paie + lut); 5 — hidroizolarea pereților (mastic bitum + pâslă de acoperiș); 6 - podea chirpici; 7 - pardoseală

Pivniță semiîngropată

Dacă panza freatica situată la mai mult de 1 m adâncime, se poate construi o pivniță semiîngropată. Designul său este similar cu o structură supraterană, dar săpat pe jumătate în pământ. Ușa de la pivniță este situată sub nivelul solului, așa că este indicat să se asigure scurgerea apei de ploaie și topire de la intrare și să izolați ușa însăși.

Pivniță semiîngropată: 1 - tavan din scânduri, plăci sau plăci de beton armat; 2 - hidroizolatie termica (paie + argila); 3 - argilă; 4 - dezosare de pământ; 5 - pâslă pentru acoperiș; 6 - pereți (cherestea, cărămidă, beton); 7 — mastic de bitum + pâslă de acoperiș (pâslă de acoperiș); 8 - castel - lut uleios

Pivniță adâncă

Acest design economisește suprafața șantierului, dar este construit numai în cazurile de apă subterană scăzută sau cu sistem serios de hidroizolație și drenaj. Unele clădiri sunt pur și simplu acoperite cu un capac termoizolat pe balamale, dar dacă zona pivniță este suficient de mare, este mai bine să construiți o pivniță peste ea - casa de lemn cu o trapă în podea, care servește ca izolator termic pentru o structură subterană și poate servi ca unitate de utilitate dacă înălțimea tavanului este suficientă.

Pivnita subterana cu camera de serviciu: 1 - izolatie; 2 - strat de var; 3 - hidroizolatii cu bitum; 4 - pereți

Pivniță cu pivniță - acoperiș joasă: 1 - acoperiș; 2 - drenaj; 3 — rafturi; 4 - depozitare pentru legume; 5 - podea chirpici

Beci-ulcior din cărămidă: 1 - piatră zdrobită; 2 - nisip; 3 - folie de podea; 4 - beton; 5 - folie laterală; 6 - sol nisipos; 7 — Zid de cărămidă; capacul inferior; 9 - lut. Pentru a coborî și a urca în interior, se montează o scară, iar deasupra gâtului se află un capac cu balamale acoperit cu fier.

Video. Pivniță subterană cu cheson cu niveluri ridicate ale apei subterane

Materiale pentru construirea unei pivnițe

Pivnițele pot fi făcute din diverse materiale, care sunt mai ușor de cumpărat sau pe baza preferințelor dvs. personale. Pentru solurile argiloase, mici pivnițe-borcane sunt chiar construite simplu în grosimea solului, fără a întări în vreun fel podeaua și pereții.

Câteva idei inspiratoare despre materiale, designul intrării și al pivniței în recenzia foto de mai jos.

Intrarea într-o pivniță de piatră, cetate din Vyborg

Beci din beton decorat cu bolovani mari

Beci din gresie

Intrarea originală

Pivniță de piatră

Intrare ambițioasă în pivniță

Crama din caramida

Frumos, original, complex

Lemn și paie. Muzeul Pirogovo (Kiev)

O pivniță din stuf. Stilul country

Pivnita din lemn construita tinand cont de teren

Construcția unei pivnițe din cherestea

Pivniță pentru sticle

Dispozitiv de ventilație în pivniță

Cel mai comun sistem de ventilație la subsol este natural, bazat pe diferența de temperatură a aerului deasupra podelei și sub tavan și aranjat cu două conducte. Unul dintre ele funcționează ca canal de alimentare, celălalt elimină aerul din cameră. Ieșirile exterioare ale țevilor trebuie protejate de precipitații și reziduuri. Dacă instalați un amortizor mic în ele, puteți regla gradul de tracțiune. ÎN perioada de iarna Deschiderea de alimentare a pivniței este adesea închisă.

Pentru a organiza ventilația, este convenabil să luați țevi cu diametru mare - oțel sau plastic, canalizare, lăcuită pentru protecție ultravioletă. Cel mai bine este să ieșiți din canale vertical în sus sau la un unghi de cel mult 45° în lateral. Cu o pantă mai mare, ventilația devine mai puțin eficientă. De asemenea, este important să aliniați corect conductele. Mai jos dorim să vă arătăm un exemplu de instalare incorectă și corectă.

Instalarea incorectă a conductelor de ventilație

Instalarea corectă a conductelor de ventilație (diagonală, nivelă)

Puteți îmbunătăți ventilația și o puteți face pe tot parcursul anului prin simpla instalare a unui ventilator în conducta de evacuare.

De regulă, ventilația naturală, echipată în pivniță este suficientă. Dacă construiți o cameră mare cu cerințe stricte de umiditate și temperatură, de exemplu, o pivniță pentru fabricarea brânzei sau depozitarea vinului, puteți aranja ventilație forțată.

Este important să ne amintim conductivitatea electrică a pământului umed, să așezați firele electrice în tuburi izolante și să utilizați un ventilator care funcționează la o tensiune de 12-14 V. Aceleași cerințe se aplică atunci când organizați iluminarea în subsol, plus utilizarea abajururilor speciale.

Etapele construirii unei pivnițe cu propriile mâini

Să ne uităm la principalele etape ale construcției unei pivnițe din blocuri de cemento și beton.

Construcția unei pivnițe semi-îngropate începe cu terasamente. Acestea pot fi făcute manual, dar dacă volumul de sol care se îndepărtează este semnificativ, este mai bine să închiriați echipamente de terasament.

Un șanț pentru dispozitiv este săpat de-a lungul perimetrului gropii fundație bandă sub ziduri. Se pregătește fundația: se tricotează cadrul de armare și se toarnă beton. În locul viitoarei podele se toarnă nisip și pietriș, iar deasupra se pune un strat de lut gras. După ce betonul din bandă capătă rezistență (o săptămână pe vreme uscată), încep să ridice pereți și să pună o conductă de ventilație mai înaltă decât pivnița. Grosimea zidăriei atunci când tavanul este sprijinit numai pe pereți este o cărămidă plină, atunci când este sprijinită pe pereți și susține pământul - poate fi o jumătate de cărămidă. Între zidărie și pereții gropii trebuie să turnați și să compactați imediat lutul scos anterior din groapă.

Dacă este posibil ca o macara să intre pe șantier, cel mai simplu mod este să realizați tavanul folosind plăci de beton armat gata făcute. Puteți face o astfel de suprapunere la nivel local. Pentru a face acest lucru, pereții sunt acoperiți cu pâslă de acoperiș deasupra, iar deasupra sunt montate grinzi (100x150). Plăcile sunt așezate pe grinzi, lăsând o gaură pătrată pentru intrare, iar deasupra este așezată polietilenă densă, ale cărei margini se extind dincolo de structură până la 0,5 m.

Pe film este așezată o grilă de armare, se instalează o țeavă de ventilație și se așează cofraje restrictive în jurul trapei. Se toarnă o soluție de cel puțin 5 cm grosime.

După ce betonul s-a întărit, se montează un capac pe trapă și se ridică un capac pe întreaga zonă a pivniței sau chiar deasupra trapei acoperiș în fronton folosind materiale pe placul tau. Dacă acoperișul este doar deasupra trapei, restul zonei este acoperită cu pământ - se face un terasament. Peretele din față este decorat, se instalează o ușă, se plantează plante sau se așează gazon.

Trăind într-o casă privată, ne confruntăm în mod constant cu întrebarea unde putem pune cartofi, varză, murături, gemuri și alte preparate pentru iarnă. Şopronele şi dependinţele de pe amplasament sunt bune până la primul îngheţ, dar cel mai bun loc pentru depozitarea alimentelor este pivniţa.

Tipuri de beciuri

Există două tipuri de pivnițe: de sine stătătoare (pe stradă) și situate în interiorul casei (sub casă).

Stând separat

O astfel de pivniță este mai simplă în ceea ce privește designul său. Imaginați-vă o gaură mică (1,0 x 1,2 x 1,2 m) în pământ, cu pereți întăriți și un fund căptușit, în care există rafturi și rafturi aproximativ zdrobite. Aceasta este toată tehnologia pe tema „Cum să faci o pivniță pe stradă”. O fotografie cu un design similar este prezentată mai jos.

Complexitatea construirii unei astfel de structuri va implica efectuarea de excavații grele și lucrări de construcție (săpați o groapă, întăriți pereții, așezați fundul, puneți împreună scânduri). În plus, este necesar să se asigure ventilația și hidroizolarea obligatorii a pereților (acest lucru este valabil mai ales pentru cerințele de sol în zonele cu niveluri subterane peste medie).

Pe lângă faptul că este complet subteran, pivnița poate fi semiîngropată (când o parte a depozitului este situat deasupra solului, vezi desenul de mai jos) și complet deasupra pământului (construită pe sol, dar bine acoperită cu pământ și gazon ca o imitație). a unui „pirog”).

De regulă, este echipat în etapa de construcție a unei case private, când se construiește subsolul. O astfel de pivniță este mai acceptabilă deoarece nu necesită costuri financiare și de timp. Spațiile pentru aceasta au fost deja amenajate și echipate, în plus, suprafața de teren este salvată. Un exemplu de astfel de pivniță într-o casă din lemn este prezentat în fotografie.

Principalul dezavantaj este necesitatea hidroizolației și izolației pereților.

Condiții de funcționare normală a pivniței

• Misto. Este ușor de asigurat răcoare în pivniță - în subsoluri în contact cu pereții exteriori, temperatura este întotdeauna scăzută.
• Întuneric. Absența ferestrelor și o trapă etanșă asigură o temperatură constantă scăzută a aerului în cameră.
• Ventilare. Aceasta este prima (și principala) condiție care trebuie respectată atunci când construiești o pivniță cu propriile mâini. Odată cu temperatura redusă, ar trebui să existe aer proaspăt în cameră. În caz contrar, subsolul va avea un miros de mucegai, umed, iar pereții subsolului se vor „scurge” de la condensul constant. Prin prevenirea apariției condensului, puteți evita umezirea pereților și formarea de ciuperci pe ei, care afectează constructia unei cladiri.
• Umiditate. Nivelul extrem este considerat a fi o umiditate de 90% - creează cel mai favorabil regim de temperatură si conditiile de pastrare a preparatelor si produselor pentru iarna.

Construcția unei pivnițe separate

O pivniță de pământ este cel mai ușor de construit. Atunci când îl alegeți, luați în considerare ușurința construcției, nivelul apei subterane și terenul. Dacă solul este uscat, atunci o pivniță de pământ Cea mai bună decizie. Dacă apele subterane sunt puțin adânci, atunci este mai bine să faceți una supraterană (sau cel puțin semiîngropată).

Cum să faci o pivniță de pământ cu propriile mâini, pași necesari:

• Săpați o groapă (luați singur dimensiunile).
• Compactați cu grijă fundul gropii, completați „perna” și faceți un „castel” de lut - astfel încât umiditatea subterană să nu se infiltreze prin podea (grosimea „castelului” ar trebui să depășească 200 mm).
• Aranjați o podea în pivniță - din pământ cu o grosime a stratului de 150 mm (care este apoi compactat cu grijă) sau sapa de ciment.
• Întăriți pereții (cu cărămizi, scânduri, blocuri de zgârie) - întotdeauna în pantă pentru a preveni prăbușirea solului.
• Izolați corespunzător pereții și podelele.

Folosind aceeași „tehnologie” puteți construi o pivniță semi-îngropată - diferența va fi doar în amenajarea suplimentară a părții supraterane (baldachin). Partea supraterană poate fi construită din cărămidă sau lut. Principalul lucru este să acoperiți partea de deasupra solului cu pământ și gazon (pentru a menține un regim de temperatură constant).

O pivniță de pământ semiîngropată este bună pentru că o groapă mică (cu dimensiunea de până la 1 m) este potrivită pentru construcția ei, ceea ce reduce timpul de construcție. Pentru bază, este indicat să alegeți cărămidă sau beton, care după instalare trebuie să fie complet impermeabilizat.

Astfel de pivnițe ar trebui să fie echipate cu tavane.

Important: Intrarea într-o pivniță semiîngropată trebuie să fie pe partea de nord, astfel încât ușa să nu fie acoperită de mușchi. Dispozitivul de intrare pe partea „greastă” este greșeli comune multi constructori amatori.

Hidroizolații: tipuri, caracteristici, tehnologie de aplicare

Pivnița este echipată, acum trebuie să o „terminăm”. Iar primul punct este hidroizolarea acestuia (mai ales pentru pivnițele situate la subsolul caselor), deoarece... pereții subsolului sunt expuși apelor subterane.

Casele se construiesc in zone si pe fundatii cat mai departe de nivelul apei subterane. Dar uneori se dovedește că acest nivel crește din cauza abundenței precipitațiilor. În acest caz, pereții se pot prăbuși mai repede din cauza mucegaiului care s-a format, apare umezeală în cameră și produsele devin inutilizabile. Pentru a evita acest lucru, trebuie să impermeabilizați pereții și podeaua pivniței.

Important: Chiar și impermeabilizarea de cea mai înaltă calitate într-o casă de piatră se poate dovedi a fi slabă dacă aerisirea pivniței este slabă. Acesta este motivul pentru care un sistem de ventilație de alimentare și evacuare bine organizat este atât de important.

Tipuri de materiale hidroizolante

1. Bitum (mastic). Aceasta este o soluție asemănătoare unei paste care se aplică pe suprafața pregătită a peretelui. Numărul optim de straturi este de 2, iar fiecare dintre ele trebuie stropit cu nisip uscat după aplicare. Inainte de aplicare, bitumul trebuie incalzit, si este indicat sa tencuiesti peretii.
2. Hidroizolație penetrantă. Consistența sa este o soluție lichidă, cremoasă, care se aplică și pe baza pregătită (curățată de ciment și praf). Structuri din beton Este indicat sa le razuiti cu o racleta metalica - in acest fel devin curate si creste aderenta la hidroizolatie. Soluția trebuie aplicată pe o bază umedă, iar apoi suprafața trebuie menținută umedă timp de 2-3 zile, astfel încât soluția să sature pereții.
3. „Cauciuc lichid”. Acest tip este considerat nu mai puțin eficient decât impermeabilizarea penetrantă. Înainte de aplicare, suprafața este curățată de praf și reziduuri de ciment și suprafața este nivelată cât mai bine posibil. Apoi se amorsează - grundul va crește forțele de aderență ale izolației la suprafețele înconjurătoare; după ce grundul s-a uscat, izolația se aplică cu o spatulă, nivelând cu grijă straturile. După aplicare, este mai bine să finalizați lucrarea finală de finisare a pivniței nu mai devreme de o zi mai târziu.
4. Ciment-polimer. Această izolație diferă de tipurile anterioare în compoziția materialului izolator. Metoda de aplicare este aceeași ca atunci când utilizați „cauciuc lichid”. Diferența constă în utilizarea unui amestec format dintr-o substanță polimerică și pulbere de ciment. După tratament, stratul trebuie lăsat până se usucă complet, apoi aplicați un al doilea strat de izolație cu o spatulă.

Ventilare

Funcția sa principală este de a asigura un bun schimb de aer în pivniță pentru a menține un microclimat optim. Datorită acestuia, alimentele se vor păstra mai bine (și mai mult timp). Cu toate acestea, pot exista și câteva capcane aici.

Conform cerințelor SNiP, ventilația în pivnițe se face prin alimentare și evacuare cu circulație naturală. Aceasta înseamnă că fluxurile de aer trebuie să treacă în mod natural prin echipamente special orificii de aerisire si conducte de aer.

Important: Schimbul insuficient de aer va duce la umezeala alimentelor, la formarea umezelii și la un miros de mucegai. Ca urmare, pereții pivniței se pot prăbuși, iar produsele plasate acolo pentru depozitare se pot deteriora rapid. Și prea multă ventilație (atât de alimentare, cât și de evacuare) va duce la formarea de curenți, astfel încât legumele și fructele crude se vor usca. Este important să respectați toate condițiile pentru funcționarea corectă a ventilației.

O conductă de azbest cu diametrul necesar poate fi folosită ca conductă de aer. Dimensiunea secțiunii va depinde de capacitatea cubică a încăperii. Același SNiP oferă un calcul precis al schimbului de aer necesar pe oră și selectarea conductelor de aer de dimensiunile necesare pe baza valorii obținute. Mai simplu spus, cu cât camera este mai mare, cu atât diametrul țevilor pe care va trebui să le utilizați va fi mai mare. Diametrul minim al unei conducte de azbest pentru o pivniță cu un volum de 7-8 m3 este de 200 mm.

Sfat: dimensiune minimă conducta de ventilație se calculează pe baza proporției de la 1 la 26, unde 1 este 1 m2 de suprafață pivniță, 26 este 26 cm2 de suprafață a conductei.

Conducta de evacuare a aerului trebuie realizată la 150 mm sub nivelul tavanului pivniței (măsurătorile se iau de-a lungul marginii superioare a conductei de aer), de-a lungul unuia dintre colțurile încăperii. Hota trece în tranzit prin toate încăperile și etajele casei, „perforează” acoperișul și iese pe acoperiș.

Acolo, țeava este „cusută” într-un puț de ventilație, al cărui capăt ar trebui să se ridice cu 0,5 m deasupra punctului cel mai înalt al acoperișului (în acest caz, aceasta este creasta). Pentru a reduce formarea condensului în conductă în timpul sezonului rece, este recomandabil să se așeze conducta de aer în puțul de ventilație coaxial, adică. conform principiului „țeavă în conductă”, izolând cavitatea dintre ele. Țeava poate fi căptușită cu vată minerală sau vată de sticlă.

Conducta de aer de alimentare este necesară pentru alimentarea cu aer proaspăt. Capătul inferior ar trebui să fie situat în colțul opus conductei de evacuare. Mai mult, orificiul de „admisie” ar trebui să fie plasat în partea inferioară a pivniței - la un nivel de 0,5-0,6 m de podea.

Capătul superior trebuie să rămână deschis pentru fluxul de aer, situat la un nivel de 0,8 m deasupra tavanului.

Sfat: Pentru a preveni intrarea resturilor, rozătoarelor mici și păsărilor în conductele de ventilație de alimentare și evacuare, orificiile de ventilație superioare pot fi acoperite cu o plasă fină.

Acestea sunt cerințele SNiP. Pentru a înțelege cum să aranjați ventilația pivniței în subsol, vă puteți uita la desen.

Important:În timpul sezonului rece, apare o diferență mare de temperatură din cauza densităților diferite ale aerului cald și rece. Rezultatul poate fi un curent de aer care îngheață pivnița caldă, așa că este indicat să instalați amortizoare speciale pe conductele de aer. Cu ajutorul lor puteți regla cantitatea de schimb de aer.

Cum se verifică eficiența ventilației?

Cel mai simplu mod este să atașați o foaie de hârtie pe grilajele de ventilație. Dacă hârtia se balansează ușor, înseamnă că aerul curge prin canalele de aer.

O altă metodă este folosirea fumului. Trebuie să aprindeți „checker” și să vedeți dacă se formează condens pe pereți și tavan din cauza fumului. Dacă pereții încep să „transpire” și aerul devine umed și mucegăit, ventilația trebuie reechipată (de exemplu, de la natural la forțat, prin instalarea unui ventilator de conducte în conductele de aer). Dacă după fumul „damelor” poți respira la fel de liber, ventilația funcționează!

Construcția unei pivnițe - separată, semiîngropată, supraterană sau situată în interiorul casei la subsol - nu este un proces foarte laborios, dar necesită o atenție deosebită.

Pivnițele și spațiile subterane sunt cele mai potrivite pentru depozitarea culturilor. Dar nu orice casa poate avea subsol, iar o pivnita se poate face chiar si intr-o zona cu un nivel ridicat al apei subterane. Este important să știi unde și cum.

Alegerea unui loc pentru pivniță

Locul optim pentru o pivniță este pe un deal natural sau artificial. Dacă nu există diferențe în zonă, trebuie să găsiți zona „cea mai uscată” cu apă subterană scăzută. Vă puteți da seama după vegetație - unde este cel mai scurt, apa este departe.

Ideal dacă aveți un studiu geologic al sitului (comandat atunci când planificați o casă). Localizarea acviferelor este indicată acolo cu suficientă acuratețe. Dacă nu există un astfel de studiu, nivelul aproximativ al apei subterane poate fi determinat de adâncimea la care se află suprafața apei în puțuri.

Cel mai cel mai bun loc unde se poate face o pivniță – pe un deal natural

O altă opțiune este să forați un puț de aproximativ 2,5 metri adâncime în locația propusă. Dacă nu este apă în el, puteți face o pivniță îngropată la 2 metri sau puțin mai mult. Este necesar să forați fie primăvara, după topirea zăpezii, fie toamna după ploi abundente. În acest moment, nivelul apei subterane este la cel mai înalt nivel și nu va trebui să vă faceți griji pentru surprize sub formă de inundații.

Pe baza rezultatelor cercetării se determină tipul de pivniță:

• Dacă nivelul apei subterane este sub 1,5 metri de la suprafață, puteți face o pivniță adâncă.
• Daca apa este la un nivel de 80 cm, o poti face semi-ingropata.
• O pivniță supraterană este mai degrabă o unitate de depozitare a legumelor. Necesită multă muncă și se face rar în gospodăriile private.

Există un alt tip de pivniță - un etaj subteran, care este instalat sub casă dacă casa are o bază suficient de înaltă (1,5 metri sau mai mare). Apoi ei sapă o groapă mică de aproximativ 2*2 metri, nu depășește un metru adâncime. În partea de jos, extinzându-se pe pereții gropii, se pune hidroizolație, se toarnă pietriș (10-15 cm) și se așează o podea din scânduri. Dacă apa este deja aproape, este mai bine să turnați placa de beton folosind tehnologia standard.

Pereții sunt așezați cu cărămizi sau un cadru este din lemn impregnat, iar exteriorul este bine izolat. Acoperișul pivniței de sub casă este realizat sub nivelul podelei și este, de asemenea, izolat. Un capac puțin mai mare este instalat în podea. În acest moment, construcția etajului subteran este finalizată. Acest tip de pivniță are sens doar în casă rezidenta permanenta— va avea întotdeauna o temperatură pozitivă. În casele sezoniere fără încălzire, va îngheța iarna, așa că nu are sens să costăm o astfel de pivniță la dacha.

Materiale

Alegerea materialului pentru pivniță depinde și de nivelul apei subterane. Într-un loc uscat, puteți construi din orice doriți - orice material potrivit pentru aceste scopuri: lemn impregnat, cărămidă, beton, blocuri de construcție.

Dacă apa este aproape de suprafață, este necesar ca materialul să nu se teamă de umiditate, să aibă o higroscopicitate scăzută (de preferință aproape de zero) sau să aibă capacitatea de a o reduce semnificativ. Dar, în general, numai betonul și metalul îndeplinesc aceste cerințe. Betonul este de preferat - cu siguranță nu se teme să se ude, nu absoarbe foarte mult apa, deși o poate conduce prin capilare. Betonul este bun pentru ceea ce este diferite căi, făcându-l practic impenetrabil la apă sub orice formă:

• Aditivii sunt aditivi care conferă betonului anumite proprietăți. Există și aditivi care îl fac practic neconductiv și neabsorbant de apă.
• Higroscopicitatea poate fi redusă prin vibrarea betonului în timpul așezării (există vibratoare speciale pentru beton). Datorită compactării structurii, densitatea acesteia devine semnificativ mai mare, iar higroscopicitatea sa scade.
• Tratament cu impregnari cu penetrare profunda. Pentru beton se folosesc compoziții pe bază de ciment care conțin polimeri. Polimerii blochează capilarele prin care se scurge apa. Tratamentul dublu vă permite să reduceți de 6-8 ori cantitatea de umiditate care se scurge prin beton.
• Vopsea de cauciuc. Este folosit pentru piscine, dar în cazuri extreme poate ajuta la prevenirea pătrunderii umezelii în pivniță.

Toate aceste produse în combinație, sau unul sau două dintre care să alegeți, vor ajuta la menținerea pivniței uscate chiar și în zonele cu niveluri ridicate ale apei subterane.

De asemenea, puteți construi o pivniță pe apă subterană înaltă din metal. Fiert dimensiunea potrivită cutie sigilată, distanțierele sunt sudate pe fund și pe pereți. Această cutie metalică este tratată la exterior cu un compus anticoroziv (de mai multe ori) și îngropată în pământ. Dacă cusăturile sunt bine făcute, apa nu se va scurge, dar există o altă problemă - dacă există o cantitate mare de apă, această cutie poate fi împinsă la suprafață. Pentru a preveni acest lucru, distanțierele sunt sudate, dar ajută doar până la o anumită presiune creată de apă. Se poate întâmpla ca o astfel de pivniță să „apare”.

O pivniță metalică nu se va scurge, dar poate „pluti”

Atunci când construiți o pivniță cu un nivel ridicat al apei subterane, cărămizile ceramice sunt încă acceptabile. Dar, în timp, se sfărâmă din apă, deși este posibil să-și reducă semnificativ higroscopicitatea - tratați-l de mai multe ori cu aceeași impregnare cu penetrare adâncă. Și totuși, cărămida în apă mare este doar o ultimă soluție.

Cum se face o pivniță din beton cu cofraj mobil

Tehnologia standard pentru construirea unei pivnițe din beton a fost descrisă de multe ori. Nu este foarte bună, pentru că trebuie un numar mare de material pentru instalarea cofrajului, iar săparea unei gropi nu este distractiv - trebuie să fie semnificativ mai mare decât dimensiunile pivniței pentru a putea instala acest cofraj. Există o tehnologie mai rațională - cu un cuțit de beton și umplerea treptată a pereților. Această tactică este folosită în construcția puțurilor, dar poate fi folosită pentru a construi o pivniță.

Umplerea cuțitului

Totul începe cu umplerea cuțitului. Profilul lui este prezentat în figură. În imagine este desenat rotund - sub o fântână, dar este mai bine să faceți pivnița dreptunghiulară. Acest cuțit de beton este turnat chiar pe loc. Deci, săpăm o mică groapă în jurul perimetrului viitoarei pivnițe. Groapa trebuie să fie triunghiulară în secțiune transversală, cu o teșire îndreptată în interiorul perimetrului (ca în fotografia de mai sus).

Tricotăm un cadru din armătură de aceeași formă. În acest caz, a fost folosită armătură cu fibră de sticlă - este mai ieftină și mai ușor de livrat. Oțelul va fi folosit pentru tavan și podea.

La realizarea cadrului, lăsăm orificii de întărire de 15-20 cm lungime, îndreptate în sus - următoarea centură de armare va fi legată de ele. Cadrul este instalat într-o groapă de fundație finisată acoperită cu peliculă. Acest lucru este necesar pentru ca pereții cuțitului să fie netezi și să pătrundă bine în pământ.

Facem beton într-o betoniera - volumele mici necesare pentru o turnare nu permit comanda la fabrică. Facem beton de calitate M 250 (1 parte din ciment M 500 necesită 1,9 părți nisip și 3,1 părți piatră spartă, apă - 0,75). Pentru a crește rezistența, se adaugă fibră de polipropilenă, iar Penetron-Admix (un aditiv pentru o rezistență mai mare) este dizolvat în apă.

Betonul este realizat cu debit redus, deoarece va fi prelucrat cu un vibrator. Laturile au fost umplute treptat, tratandu-se imediat cu un vibrator submersibil.

Realizarea pereților

Apoi, betonul a fost acoperit cu peliculă și umezit periodic. În timp ce se întindea, cofrajul era în curs de asamblare. O placă tivita de 40*150*6000 mm a fost trecută cu un plan, iar panourile de cofraj din patru plăci au fost dărâmate. S-au dovedit a avea aproximativ 80 cm înălțime.La asamblare, plăcile au fost montate strâns, astfel încât soluția să se scurgă mai puțin.

Am așteptat până când betonul și-a atins rezistența de proiectare (trecuse mai mult de o lună de la turnare). Pentru a face o pivniță folosind această tehnologie, cuțitul trebuie să fie rezistent. Cadrul rândului următor a fost legat de orificiile de armătură rămase anterior. Totodată, lăsăm și lansări de aproximativ 15-20 cm pentru „legarea” următoarei curele.

Pentru a crește rigiditatea cadrului, colțurile sunt întărite cu o tijă metalică îndoită în forma literei „L” (lungimea laterală 40 cm).

Montam panourile de cofraj. Pentru a preveni căderea lor la turnarea betonului, acestea sunt fixate cu colțuri în interior și în exterior. În interior sunt instalate 4 colțuri (cu șuruburi), și la exterior 2. Distanța dintre cele două panouri se fixează cu ajutorul știfturilor (sunt vizibile în fotografia de mai jos).

Pentru a se asigura că pereții pivniței sunt netezi și că apa nu a scăpat din beton, suprafața interioară a cofrajului a fost căptușită cu polietilenă. Suprafața primului beton în picioare trebuie curățată de praful care s-a acumulat. Facem asta folosind o chiuvetă presiune ridicata(disponibil la fermă). Apoi, instalăm cofrajul, turnăm beton și îl procesăm cu un vibrator.

Acoperiți betonul turnat cu polietilenă și udați-l periodic. După două sau trei zile puteți îndepărta cofrajul. După încă câteva zile, puteți începe să coborâți pereții. Pentru a face acest lucru, scoatem pământul din interiorul perimetrului. Săpăm uniform, astfel încât pereții să stea fără distorsiuni.

Prima dată, pereții s-au scufundat cu aproximativ 60 cm. Aceasta este înălțimea umpluturii peretelui (aproximativ 20 cm din cofraj se suprapun cu umplutura anterioară.

Apoi, folosind tehnologia „moletată” - legăm armătura, întărim colțurile și instalăm cofrajul. Doar că de această dată, pentru a fi mai comodă instalarea scuturilor, s-au îndesat bucăți de scânduri în interior, la aproximativ 15 cm sub margine. Pe ele se sprijină scutul intern.

Apoi sunt instalate panourile exterioare. Ele „atârnă” de știfturile inferioare filetate prin ambele scuturi. Știfturile superioare fixează lățimea necesară a peretelui. Scuturile sunt strânse în colțuri cu colțuri metalice.

Știfturile de care „atârnă” scutul

Următorul - umplere, vibrare, acoperire, așteptare. După o săptămână sau o săptămână și jumătate, puteți continua aprofundarea. Facem asta până când pereții sunt la înălțimea de proiectare. În acest caz, au fost necesare 4 umpluturi a câte 60 cm fiecare. Înălțimea totală a fost de 2,4 m. L-au îngropat astfel încât tăietura superioară să fie puțin sub nivelul solului.

Acele sticle care se pun pe armătură sunt necesare pentru ca pelicula care acoperă betonul să nu se rupă. S-a dovedit a fi o idee foarte utilă.

Era întins pe podeaua de pământ. Acesta va compensa sarcinile neuniforme. De asemenea, servește ca o „covorașă - atunci este multă muncă pe genunchi.

Dop

Cadru tricotat pentru „dop” al cuțitului

Pentru a-l instala, forăm găuri în cuțit în care introducem barele de armare. Legăm un cadru conectat de ele, lăsând ieșiri de armătură pentru conectarea cu armătura podelei.

Cofram și umplem „dopul” cu beton.

Fostul cuțit s-a transformat într-o „ancoră”

Pardoseală din beton

După ce betonul s-a întărit, demontăm cofrajul, este timpul să facem podeaua. Mai întâi se face baza. S-a turnat nisip pe geotextil (aproximativ 10 cm), nivelat cu o lopata, apoi cu o grebla, apoi cu o rola. Două găleți de ciment au fost împrăștiate pe toată suprafața, amestecate cu o greblă cu stratul superior de nisip și compactate din nou cu o rolă. Au turnat apă cu aditiv Penetron-Admix dizolvat dintr-o cutie de apă și au compactat-o ​​cu un tamper manual. După compactare, nisipul nu este zdrobit sub picioare.

Această operațiune s-a repetat încă de două ori. Stratul superior este la același nivel cu marginea dopului. Lăsați preparatul sub aragaz să se usuce. Odată uscată, crusta este foarte durabilă.

Baza a fost spălată și uscată. Am așezat stiva finită de sârmă de 6 mm în trepte de 10 mm. Plasa a fost conectată la eliberarea armăturii de la cuțit. Era așezat pe bucăți de scânduri, care erau îndepărtate pe măsură ce erau turnate.

Balizele pentru turnarea betonului au fost realizate din două șiruri întinse din colț în colț - înălțimea totală a plăcii este de 10 cm.

Acoperire și ventilație

Dezasamblam un panou de cofraj, batem cuiele, retrăgându-ne cu 40 mm de marginea superioară a peretelui - aceasta este exact grosimea plăcilor. Într-un colț instalăm o țeavă de contor, o fixăm cu o clemă, în colțul opus instalăm o țeavă de trei metri cu trei cleme.

Trei panouri de cofraj se potrivesc perfect pe plăcile atașate. Restul le demontam si le taiem astfel incat sa ramana o trapa pentru intrare. Golurile dintre plăci sunt sigilate cu spumă poliuretanică; după polimerizare, excesul este tăiat la nivel cu plăcile.

Mai jos, din pivniță, sunt montate distanțiere. În partea de sus sunt fixate cu colțuri, în partea de jos, resturi sunt așezate sub scânduri pentru a nu împinge prin betonul nematurat complet.

Partea superioară a plăcilor și peretele au fost spălate cu o mașină de spălat cu înaltă presiune și uscate. Acoperit cu un strat de pâslă pentru acoperiș, care a fost atașat de scânduri folosind capse de la un capsator de construcție. Intrarea in pivnita se alege sa aiba dimensiunea de 1*1 metru, marginile acesteia fiind limitate de placi de cofraj.

Apoi, cofrajul este instalat în jurul perimetrului. Fixăm scândurile și le strângem la colțuri cu cuie lungi. Apoi îl învelim în pâslă de acoperiș și instalăm distanțiere care se sprijină pe țărușii antrenați. Aveți nevoie de distanțiere puternice - greutatea va pune multă presiune asupra acesteia.

De asemenea, facem trei grinzi de armare - doua tije inferioare de 16 mm, doua superioare de 14 mm, sunt legate intre ele cu o tija de 8 mm. Cele două grinzi au fost legate între ele și așezate gata pe loc, legându-le de orificiile de armare din pereți. Al treilea a fost asamblat la fața locului - tijele sale trec prin grinzi gata făcute.

Apoi tricotăm o plasă din armătură de 12 mm în trepte de 20 cm. Legăm tijele de ieșirile din perete. Au apărut unele dificultăți la ocolirea conductelor de ventilație. A trebuit să îndoi armătura. Tijele care se terminau lângă intrare erau îndoite cu 15-20 cm în sus. Rama de armare pentru intrare va fi apoi legata de ele.

Pentru a conduce electricitatea în pivniță, au fost forate două găuri, iar firele din conducta ondulată au fost dirijate prin ele. Apoi, totul a fost umplut cu beton.

Câteva zile mai târziu, când s-a așezat, s-a montat cofraj deasupra intrării. Mai întâi cutia interioară, apoi cadrul din armătură, apoi cel exterior. De asemenea, a fost umplut cu beton.

După ce betonul și-a atins rezistența de proiectare (28 de zile de la turnare), peretele cu o jumătate de metru în jos și placa de podea au fost acoperite cu izolație - EPS (spumă de polistiren extrudat). El a fost îmbrăcat mastic de bitum- in acelasi timp hidroizolatie.

Suporturile au fost lăsate înăuntru timp de două luni. Apoi aproape totul a fost îndepărtat, rămânând doar un cuplu, pentru orice eventualitate. Prima recoltă a apărut în pivniță.

Acum știi să faci o pivniță de beton cu umplerea pas cu pas a pereților. A durat mult, dar cheltuielile s-au dovedit a fi prelungite în timp.

Pivniță la dacha din cărămidă (sub)

Pentru constructia unei pivnite din caramida noastra zona cabana la tara 100% potrivită - apă subterană sub 3 metri, solul este dens, fără zgomot, așa că am săpat o groapă de 2,5 metri adâncime. Dimensiunile pivniței sunt de 2,2 * 3,5 m, groapa este, în consecință, puțin mai mare. Intrarea în pivniță se va face dintr-o gaură de inspecție, iar deasupra întregului „complex” va fi instalat un bloc utilitar (container metalic). Pentru a economisi bani, a fost folosită cărămida.

Pardoseala a fost făcută după sfătuirea bătrânilor: piatră zdrobită și cărămidă spartă au fost turnate pe fund în straturi, toate acestea au fost acoperite cu lut și compactate. Au nivelat podeaua turnand nisip, care a fost si compactat, dupa umezirea ei. Apoi au început să pună pereții într-o jumătate de cărămidă. Pământul nu se ridică, așa că nu trebuie să vă faceți griji că pereții vor fi stoarși.

Golul rămas între cărămidă și peretele gropii este umplut cu argilă, care a fost și compactată bine - protecție împotriva apei mari, care va căuta unde se va infiltra.

Pereții au fost alungați chiar deasupra nivelului solului și au fost așezați scândură tivita. L-au așezat strâns - acesta va fi cofrajul pentru placa de podea a pivniței. Plăcile au fost susținute de jos cu distanțiere, iar deasupra a fost așezată o peliculă pentru a preveni scurgerea betonului în fisurile existente. Am montat laturile de scândură, limitând viitoarea placă. Scândurile din colțuri au fost asigurate cu legături de colț.

În viitorul tavan, în colțurile opuse ale pivniței, două tevi din plastic. Acesta este un sistem de ventilație. Placa va fi izolată - se vor așeza 5 cm EPS (spumă de polistiren extrudat).

Peste izolația din armătură cu diametrul de 10 mm este conectată o plasă cu pas de 20 cm, iar plasa se sprijină pe bucăți de cărămidă. Este ridicat deasupra EPS cu 4 cm, grosimea totală a plăcii este de aproximativ 10 cm.

Betonul a fost comandat de la fabrică - există o intrare în dacha. Când au turnat, l-au băonat bine.

În timp ce betonul se „coace”, sunt așezați pereții gropii de inspecție și pașii în ea.

După îndepărtarea cofrajului, deasupra va fi posibilă amplasarea unui bloc utilitar metalic.