Sisteme de inginerie 

Fier de lipit reglabil cu vârf T12. Statie de lipit pe STC pentru varfuri Hakko T12


Salutare tuturor cititorilor blogului meu. Rareori postez articole. În zilele noastre există puțin timp, iar scrierea articolelor durează adesea mai mult de o seară. Vreau să spun altceva. Mulți oameni îmi scriu că sunt un nenorocit, iar chinezii îmi trimit produse pentru recenzii. Deci, tot ce vezi pe blogul meu și pe canalul YouTube (cu excepția stabilizatorului Santek) a fost achiziționat de mine personal și nu este în niciun caz un cadou de la furnizor pentru o recenzie falsă. Așa că le rog pe troli să treacă.
Astăzi tu și cu mine vom vorbi despre statia de lipit Quicko T12-952. Din model reiese deja clar că această stație de lipit funcționează pe cartușe de vârf T12 înlocuibile. De ce m-am hotarat sa cumpar acest „fier de lipit”???!!! Am un fier de lipit reglabil de mulți ani, mai bine de cinci ani mai exact. Despre el a fost scris un articol în 2013. Ulterior a fost achiziționată o stație de lipit. Are exact același fier de lipit ca și . După ceva timp, m-am săturat destul de mult de aceste fiare de lipit, iar recent mi-am cumpărat o stație de lipit cu vârfuri T12. Mai întâi am vrut să cumpăr o stație de lipit prin inducție, dar broasca m-a sugrumat. Anterior, pe Ali existau fiare de lipit Quick 202, dar acestea au dispărut de la vânzare și au fost înlocuite cu Quick 203, care la rândul lor nu au recenzii foarte bune. Mai simplu spus, oamenii scuipă la modelul 203. Și pentru stațiile de lipit prin inducție, prețul este de cel puțin 5-6 mii + un set de sfaturi 1-1,5 mii Acesta este fundalul. Și vom începe cu despachetarea. Pachetul a sosit într-o cutie, închis într-o pungă și acoperit cu bandă adezivă marca Quicko. Am fost surprins că nu a fost tipărit la vamă.


Nu am făcut o fotografie a cutiei în sine, a fost acoperită și cu bandă de marca Quicko. Puteți vedea acest lucru în recenzia video. Setul include controlerul în sine cu o sursă de alimentare într-o carcasă, un fier de lipit cu un conector GX12-4pin și un vârf de tip „K” (secure). Al doilea vârf l-am comandat imediat, din considerente că nu îmi place să lipim cu secure (aici, cui îi place ce). Sunt incluse și patru picioare autoadezive din cauciuc. Dar le-am lipit pe altele mai mari, de la comutatoarele D-Link. Sfaturile nu sunt marcate ca HAKKO, ci ca Quicko. Fabricate în China.

Unitatea în sine, în care sunt montate sursa de alimentare și controlerul de control. L-am demontat și am fost foarte surprins. Carcasa este realizata de foarte buna calitate. Am fost absolut încântat. N-am mai văzut clădiri chinezești ca asta de multă vreme. Nici nu pot îndrăzni să spun că acesta este un meșteșug chinezesc.

Acest „fier de lipit” a fost comandat cu un mâner de fier de lipit ca cel al și astfel încât trecerea de la un fier de lipit la altul să nu fie vizibilă. Dacă doriți, puteți înlocui liber mânerul fierului de lipit, nu este scump. Dispozitivul este exact același cu stațiile de fier de lipit enumerate anterior. Singurul lucru este că mâneca superioară, care se potrivește pe vârf, este mai scurtă. Toate celelalte sunt la fel.


Interiorul fierului de lipit. Realizat sub forma unei eșarfe de tectolit cu contacte. Placa are un senzor de înclinare. Apropo, el este destul de zgomotos dacă îndrăznești. La început am crezut că a căzut ceva în fierul de lipit, dar apoi s-a dovedit că este doar un senzor. Lipirea se face eficient și îngrijit. La capătul plăcii, la punctul de lipit, cablul este prins cu o cravată.

Aș dori să vorbesc puțin despre afișaj. Instalarea este puțin neuniformă, iar fereastra de sub afișaj este puțin mai mare decât afișajul în sine. Și dacă îl privești dintr-un unghi, se dovedește că îl poți vedea clar. Dar toate acestea sunt lucruri minore. Display-ul este o singură culoare. Veți vedea asta mai departe.

Deschide carcasa. Totul arată foarte bine. Există o bucată de plastic de protecție pe capacele de sus și de jos. E bine de văzut.

Controlor. Placa este mică și rulează sub control MK. Placa are, de asemenea, un semnal sonor care emite un semnal sonor dezastruos.

Placa de alimentare. În general, este bine pus laolaltă. Există câteva comentarii, dar toate acestea sunt lucruri minore. Lipirea este bună, placa a fost curățată de flux. Totul este curat.

Condensatoarele de intrare de la VENT sunt de 22 uF la 400 V. La dezasamblarea surselor de alimentare vechi ale computerului, dau adesea peste astfel de condensatoare, dar momentan sunt gunoi chinezești (nu luăm în calcul originalele, acum e mai ușor să dai peste un fals decât un original). Și capacitatea este prea mică. Pentru viitor, este necesar să instalați mai multe, mai ales că marcajele de jos de pe placă sunt marcate pentru condensatoare mari. Nu am cu ce să-l înlocuiesc acum, așa că o vom lăsa așa deocamdată. Cu siguranta il voi inlocui mai tarziu.


Silan Microelectronics este folosit ca un tranzistor de putere care „pompează” înfășurarea primară a transformatorului. De asemenea, voi adăuga câteva detalii despre designul circuitului aici. Diodele punții de diode sunt instalate ca tip SMD, marcate M7. Acest . Dioda este proiectată pentru un curent de 1A cu o tensiune de 1000 V. Ar fi o idee bună să o înlocuiești, dar atunci când funcționează în modul impuls, va rezista la un curent mai mare.


Nu voi scrie prea multe despre unitatea de alimentare. Partea de ieșire este asamblată pe un ansamblu de diode proiectat pentru 10A și 200 V. Instalat cu rezervă. Condensatorii de ieșire sunt instalați de la VENT și unele mărci Yungli. Este prima dată când văd un asemenea miracol. În general, este recomandabil să înlocuiți acești condensatori cu condensatori normali, scumpi. Va fi mai linistit asa. O voi face și eu mai târziu. Momentan vreau să rulez stația de lipit așa cum este.

Dar asta m-a surprins. In general, poate fi bine sa fie lipit, dar ar fi mai bine daca ar fi lipit in locul conectorului. O opțiune mai acceptabilă decât lipirea pe pinii conectorului.

Stație fără fier de lipit conectat. Scrie EROARE. Același lucru se va întâmpla dacă nu introduceți un cartuș de înțepătură detașabil.


Acum să facem totul din nou, doar cu fierul de lipit conectat. Imediat ce îl pornim, suntem întâmpinați de o inscripție care ne informează că acesta este un „fier de lipit” T12.


Dacă totul este în regulă cu electronica și vârful, atunci vor apărea inscripții normale de funcționare pe afișaj


Să trecem acum la setări. Pentru a ajunge la meniul de setări, apăsați codificatorul și țineți-l apăsat pentru un timp. apare un meniu. Îți spun imediat. Pentru a ieși din meniu și a salva setările, apăsați și mențineți apăsat codificatorul în același mod. Deplasarea între elementele de meniu se face prin rotirea codificatorului.

Primul element de meniu este CALIBRAREA(calibrare). După cum am înțeles, setăm fierul de lipit la 350 de grade și măsurăm temperatura. Prin modificarea raportului RAPORT, implicit 100%, se schimbă într-o direcție sau alta pentru a scădea sau crește temperatura. FACEM 1%. L-au schimbat, au așteptat, au încercat. Dacă nu sunteți mulțumit, o repetăm. După manipulări, faceți clic pe encoder și mergeți la meniu. În cazul meu a fost necesar să se reducă cu 1%. Temperatura a fost cu 10 grade mai mare. În general, nu era nevoie să atingeți nimic. Este mai ușor să selectați temperatura necesară pe măsură ce lipiți.

Următoarea funcție AUTO SLEEP. Funcția de somn automat. Definit de un interval de la 1 la 99 de minute și există și un mod OFF - care dezactivează această funcție. Această funcționalitate funcționează după cum urmează. Când nu atingem fierul de lipit și senzorul de înclinare, despre care s-a discutat în multe rânduri mai sus, nu funcționează, stația, după ce a trecut timpul stabilit, intră într-un mod de reducere a temperaturii la 150 de grade și, de asemenea, reduce consumul de energie. . Dacă apăsați sau răsuciți codificatorul și, de asemenea, agitați fierul de lipit, stația ajunge rapid la temperatura necesară. Da, l-am setat la 5 minute pentru comoditate.


Următorul este funcția OPRIRE AUTOMATĂ. Aici, ca și în meniul anterior, intervalul este de la 1 la 99 de minute, cu poziția OFF care dezactivează complet această funcție. Funcționează după cum urmează. De îndată ce cronometrul expiră AUTO SLEEP pornește cronometrul OPRIRE AUTOMATĂ iar temperatura scade la 50 de grade. În teorie, stația de lipit ar trebui să se oprească complet, dar în cazul meu nu se oprește. Funcția este foarte utilă. Am avut de mai multe ori ocazii când am uitat să-l opresc pe al meu și mi-a ținut de cald o zi. Această funcție nu numai că va economisi energie, dar vă va salva și de foc. O funcție necesară și foarte practică!
Vreau să mai spun un lucru imediat. În timpul testării, am observat așa ceva încât dacă funcția AUTO SLEEP setată la OFF, funcția nu mai funcționează OPRIRE AUTOMATĂ. Am încercat o mulțime de opțiuni. O funcție depinde de alta. Și am încercat să pornesc un temporizator AUTO SLEEP 1 min. și pe OPRIRE AUTOMATĂ, dar declanșatorul de oprire funcționează numai după ce au trecut două minute. Se pare că timer-ul primei funcții se termină, iar apoi timer-ul celei de-a doua funcție începe să ruleze. În general, un bug.

Sa incepem cu BOOST DURATA. Această funcție are un interval de la 10 la 99 s. în pași de 1 s. Valoarea implicită este 30 s. Am lăsat-o așa. Această funcție vă permite să creșteți temperatura vârfului pentru timpul setat în această funcție. Această funcționalitate este necesară la încălzirea elementelor cu căldură intensă sau a poligoanelor mari cu căldură intensă. Apăsăm scurt butonul codificatorului o dată și se pornește amplificatorul, ceea ce crește temperatura.

Au existat deja o mulțime de recenzii despre stațiile de lipit și controlerele pentru stațiile de lipit în sine. Dar mânerele pentru vârfurile HAKKO T12 au fost oarecum lipsite de atenție. Despre ele
De obicei ei o menționează în mod obișnuit, ca și cum ar fi asta sau asta.
Așa că am decis să umplu puțin acest gol.

Pentru vârfurile de lipit HAKKO T12 există două opțiuni de mâner dezvoltate de producător însuși:
- FX-9501

- FM-2028


Există și opțiunea de adaptare a mânerului seriei 900 de fiare de lipit stații HAKKO pentru utilizare cu lame T12


După cum se poate vedea din fotografie, se utilizează un mâner standard din plastic și o inserție suplimentară. Sper că le cunoașteți, mulți chiar le folosesc ;-). Nu voi vorbi despre avantajele și dezavantajele acestor pixuri, sunt bine cunoscute...
Există și pixuri exclusive


Frumos, dar foarte scump.
În imensitatea TaoWao, am descoperit și achiziționat un alt stilou exclusiv


Îl poți cumpăra într-un magazin binecunoscut de pe Tao 100MHz. Magazinul vinde produse exclusiviste de designer.
Stiloul se vinde cu 85,00 de yuani (13,24 USD) + 7 yuani de transport expres în China.
Nu am văzut un astfel de stilou pe Ali, dar pe ebay de vânzare . Pret adevarat "Puțin" superior.
Ca de obicei, comanda a sosit ca parte a unui pachet mare de la Tao.


Nu știu dacă există vreun ambalaj special pentru acest stilou. Pixul meu a sosit într-o pungă obișnuită cu fermoar


Pachetul conținea: stiloul propriu-zis, ambalat cu grijă în hârtie absorbantă


manșetă din cauciuc negru cu logo D-ACME , o „coadă” de cauciuc pentru cablu, 4 inele O din silicon, 2 bucăți de termocontractabil cu diametrul de 3 mm și 5 mm, precum și senzori (mercur și termistor) într-o pungă mică separată cu fermoar.

Mânerul este prelucrat din aluminiu, urmat de sablare și
anodizarea suprafeței. Pe partea de gravare cu laser siglă
magazin 100MHZ .


Mânerul este format din două părți legate prin fir. Dacă deșurubați mânerul, puteți găsi un alt element structural în interior - un bloc de contact.


Blocul de contacte este similar cu cel de la stiloul FX-9501


Numai în acest design blocul de contact nu este introdus în mâner, ci înșurubat.
În interiorul mânerului a fost găsit și un inel de centrare din plastic.


Fotografii detaliate cu dimensiuni


Fotografie cu vârf T12


După cum puteți vedea din fotografie, vârful T12 este încastrat cât mai mult posibil în mâner (aproape la fel ca în mânerul FX-9501) - tocmai potrivit pentru lucrări mici. Vârful în sine în grămadă nu este fixat de nimic, se introduce și se scoate destul de ușor (deși nu atârnă), ceea ce înseamnă că, la fel ca în mânerul FX-9501, se va roti de-a lungul axei.

Ne-am uitat la aspect, este timpul să trecem la practică.
Vom conecta mânerul la stația de lipit.
Pentru a conecta mânerul veți avea nevoie de un fir de silicon cu 5 fire


și conectorul GX12-5


Firul a fost cumpărat pe TaoWao într-un magazin la un preț de 6 yuani (0,93 USD) pentru 1,5 m + 10 yuani livrare expres în China.
Conectorul GX12-5 a fost cumpărat și pe Tao, în același magazin, la un preț de 3 yuani (0,46 USD) + 10 yuani livrare expres în China. Dar, deoarece totul a fost cumpărat într-un singur magazin și într-o singură comandă, livrarea rapidă în China este aceeași pentru întreaga comandă.

Nu ar trebui să acordați o atenție deosebită livrării expres aparent costisitoare din China. Acesta este costul livrării nu pentru un lot, ci pentru întreaga achiziție dintr-un singur magazin. Și dacă considerați că magazinele de pe Tao sunt specializate în mărfuri dintr-un anumit subiect, atunci când cumpărați un produs, cu siguranță veți cumpăra altceva. Ca urmare, costul de livrare este distribuit uniform ca o mică creștere a costului pentru întregul produs achiziționat.

Să începem asamblarea
Pentru a conecta mânerul, trebuie să cunoașteți pinout-ul conectorului GX12-5 din stația de lipit.
O găsim în recenzia menționată mai sus.
Conector GX12-5

Pinout:
1 – pe placă pinul S, fir albastru, senzor de poziție (SW200 sau mercur)
2 – pe placă pinul N, fir alb, termistor NTC
3 – pe placă pinul E, fir verde, împământare vârf și comun pentru termistor și senzor de poziție
4 – pin G de pe placă, fir negru, T12 –
5 – pe placa contact +, fir roșu, T12 +
Pentru claritate, voi oferi și o diagramă de conectare


Conform diagramei, contactul din stânga al termistorului este conectat la contactul negativ al vârfului de lipit în stația mea de lipit este conectat la firul verde; În acest caz nu este important, dar placă de circuit imprimat pinii E și G sunt combinați.

Lipiți conectorul, nu uitați să izolați contactele folosind termocontractabil și asamblați

Înainte de a lipi firele la blocul de contact, nu uitați să puneți partea din spate a mânerului și „coada” pe fir. După cum sa dovedit, acest lucru nu este atât de ușor de făcut. Orificiul intern al „cozii” este de 5 mm, exact diametrul firului de silicon. Nu a fost posibilă introducerea firului. O picătură de ulei de silicon PMS-100 a ajutat

Totul a mers ca un ceas ;-)


Acum puteți lipi firele la blocul de contact. Dar mai întâi, să plasăm senzori între contacte

Senzorii trebuie plasați cât mai aproape de baza blocului de contact, deoarece există foarte puțin spațiu în interiorul mânerului.


„Coada” cu o mică gaură internă a făcut încă mizerie...
Când trageți firul din spatele mânerului, un contact de pe termistor s-a desprins.
A trebuit să merg la piața radio și să cumpăr un termistor nou. De două ori
sa nu calc pe aceeasi grebla, am cumparat MF58-103J3950 la 10 kOhm


știfturile sale sunt mai rigide și mai convenabile pentru instalarea volumetrică


Vinovatul problemelor a trebuit să fie irosit puțin din interior.
Lipiți din nou firele


și colectați mânerul.
Gata


Introducem intepatura


și conectați-vă la stația de lipit


Stația arată temperatura vârfului și senzorul de temperatură; mânerul este gata de utilizare.
Câteva minute de lucru cu acest stilou și nu mai vrei să-l ridici pe cel vechi ;-)
Ușoară și convenabilă (în greutate și dimensiuni nu mai mult decât un marker)


Spre comparație, o fotografie lângă un mâner din seria 900 adaptat pentru vârfuri T12


După cum puteți vedea, extensia vârfului nu este foarte mare, cu mult mai mică decât cea a mânerului din seria 900 cu adaptor. Mâna este mult mai aproape de punctul de lipit; lipirea radioelementelor mici este mult mai convenabilă.

Cei observatori, cei care s-au uitat atent la fotografiile setului de livrare, au observat probabil 4 inele O din silicon. Le-am răsturnat în mâini mult timp și m-am gândit la ce sunt folosite? Nu există niciun cuvânt despre ei pe pagina magazinului.
Singurul loc în care pot fi folosite este sub inelul de centrare.


I-am scris vânzătorului o scrisoare în care i-am cerut să clarifice scopul acestor inele. Între timp, am instalat unul sub inelul de centrare - vârful a început să „stea mai strâns în mâner”. Dar acest lucru nu a împiedicat vârful să se rotească de-a lungul axei.
Fără să aștept un răspuns de la chinezi, am început să examinez cu atenție desenul cu secțiunea transversală internă a mânerului. M-a interesat canelura din interiorul mânerului


În această canelură am instalat în cele din urmă inelul de cauciuc.

Vârful se așează strâns în mâner, dar are totuși, deși nu prea mult, capacitatea de a se roti de-a lungul axei.

Rezuma.

Avantajele mele subiective:
- execuție de înaltă calitate, mânerul este mai potrivit pentru o opțiune de cadou sau de colecție decât un instrument pentru munca de zi cu zi
- design atent
- se potrivește confortabil în mână
- o mică îndepărtare a înțepăturii de pe mâner în sine

Minusuri:
- varful nu are o fixare rigida in maner si la lipirea componentelor radio se poate roti de-a lungul axei
- prețul, până la urmă, 13 dolari este destul de mulți bani pentru un „mâner simplu” pentru un fier de lipit.

Asta e tot.
Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, aștept cu nerăbdare critici și comentarii constructive.

Citind recenzii locale, m-am gândit în repetate rânduri să cumpăr un fier de lipit cu vârf T12. De mult mi-am dorit ceva portabil pe de o parte, suficient de puternic pe de alta parte si, bineinteles, sa mentina temperatura normal.
Am relativ multe fiare de lipit, achiziționate în momente diferite și pentru diferite sarcini:
Există EPSN-40 și „Moskabel” 90W foarte vechi, un EMP-100 (secure) puțin mai nou și un TLW 500W chinezesc complet nou. Ultimele două păstrează temperatura deosebit de bine (chiar și atunci când lipiți țevi de cupru), dar lipirea microcircuitelor cu ele nu este foarte convenabilă :). O încercare de a utiliza ZD-80 (un pistol cu ​​buton) nu a funcționat - nici puterea, nici menținerea normală a temperaturii. Alte lucruri „electronice” precum Antex cs18/xs25 sunt potrivite doar pentru lucruri foarte mici și nu au ajustări încorporate. Acum vreo 15 ani am folosit den-on's ss-8200, dar vârfurile sunt foarte mici, senzorul de temperatură este departe și gradientul de temperatură este uriaș - în ciuda celor 80W declarati, vârful nici măcar nu se simte ca o treime.
La fel de opțiune staționară Folosesc Lukey 868 de 10 ani acum (este practic 702, doar cu un încălzitor ceramic și alte lucruri mici). Dar nu există portabilitate deloc, nu o poți lua cu tine în buzunar sau în geanta mică.
Deoarece la momentul achiziției nu eram încă sigur „dacă am nevoie”, s-a luat minimul o optiune bugetara cu un K-tip și un mâner cât mai asemănător cu un fier de lipit obișnuit de la Lukey. Este posibil ca pentru unii să nu pară foarte convenabil, dar pentru mine este mai important ca mânerele ambelor fiare de lipit folosite să se potrivească familiar și egal în mână.
Revizuirea ulterioară poate fi împărțită aproximativ în două părți - „cum se face un dispozitiv din piese de schimb” și o încercare de a analiza „cum funcționează acest dispozitiv și firmware-ul controlerului”.
Din păcate, vânzătorul a eliminat acest SKU special, așa că pot oferi doar un link către un instantaneu al produsului din jurnalul de comenzi. Cu toate acestea, nu există probleme în găsirea unui produs similar.

Partea 1 - proiectare

După o verificare a performanței modelului, a apărut întrebarea despre alegerea unui design.
Era o sursă de alimentare aproape potrivită (24v 65W), aproape 1:1 în înălțime cu placa de control, puțin mai îngustă decât ea și lungimea de aproximativ 100 mm. Având în vedere că această sursă de alimentare a alimentat un fel de hardware (nu din vina ei!) conectat și nu ieftin Lucent, iar redresorul său de ieșire conține două ansambluri de diode pentru un total de 40A, am decis că nu este cu mult mai rău decât cel unul comun aici chinezesc la 6A. În același timp, nu va mai fi întins.
Testare pe o sarcină echivalentă testată în timp (PEV-100, răsucit la aproximativ 8 ohmi)


a arătat că sursa de alimentare practic nu se încălzește - după 5 minute de funcționare, tranzistorul cheie, în ciuda carcasei sale izolate, încălzit până la 40 de grade (puțin cald), diodele sunt mai calde (dar nu vă ardeți mâna, aceasta este destul de confortabil de ținut), iar tensiunea este încă de 24 de volți cu în copeici. Emisiile au crescut la sute de milivolți, dar pentru această tensiune și această aplicație acest lucru este destul de normal. De fapt, am oprit experimentul din cauza rezistenței de sarcină - aproximativ 50 W au fost eliberați pe jumătatea sa mai mică și temperatura a depășit o sută.
Ca urmare, au fost determinate dimensiunile minime (alimentare + placă de control), următoarea etapă a fost carcasa.
Întrucât una dintre cerințe era portabilitatea, chiar și capacitatea de a o îndesa în buzunare, opțiunea de cutii gata făcute nu mai era necesară. Carcasele universale din plastic disponibile nu erau deloc potrivite ca dimensiune, carcasele din aluminiu chinezești pentru T12 pentru buzunarele jachetei erau, de asemenea, prea mari și nu am vrut să aștept încă o lună. Opțiunea cu o carcasă „imprimată” nu a funcționat - nici rezistență, nici rezistență la căldură. După ce am evaluat posibilitățile și mi-am amintit de tinerețea mea de pionier, am decis să fac unul dintr-un vechi laminat din fibră de sticlă din folie cu o singură față, care stătea în jur încă din vremea URSS. Folia groasă (micrometrul de pe o piesă netezită cu grijă arăta 0,2 mm!) încă nu permitea gravarea pistelor mai subțiri de un milimetru din cauza gravării laterale, dar pentru caz a fost corect.
Dar lenea, cuplată cu reticența de a crea praf, nu a aprobat categoric tăierea cu ferăstrăul sau tăietorul. După ce am evaluat capacitățile tehnologice disponibile, am decis să încerc opțiunea de tăiere a textolitului cu ajutorul unui tăietor electric de plăci. După cum sa dovedit, este o opțiune extrem de convenabilă. Discul taie fibra de sticla fara niciun efort, marginea este aproape perfecta (nici macar nu o puteti compara cu o freza, un ferastrau sau un puzzle), latimea de-a lungul lungimii taieturii este de asemenea aceeasi. Și, important, tot praful rămâne în apă. Este clar că, dacă trebuie să tăiați o bucată mică, va dura prea mult să desfaceți tăietorul de plăci. Dar chiar și acest corp mic a necesitat un metru de tăiere.
În continuare, a fost lipită o carcasă cu două compartimente - unul pentru sursa de alimentare, al doilea pentru placa de control. Inițial, nu am plănuit să mă despart. Dar, ca și în cazul sudării, plăcile lipite într-un colț tind să reducă unghiul pe măsură ce se răcesc, iar o membrană suplimentară este foarte utilă.
Panoul frontal este îndoit din aluminiu în forma literei P. Există un fir tăiat în coturile superioare și inferioare pentru fixarea în carcasă.
Rezultatul a fost acesta (încă mă „joc” cu dispozitivul, deci pictura este încă foarte aspră, din rămășițele unui spray vechi și fără șlefuire):

Dimensiunile totale ale carcasei în sine sunt 73 (lățime) x 120 (lungime) x 29 (înălțime). Lățimea și înălțimea nu pot fi reduse, deoarece... Dimensiunile plăcii de control sunt 69 x 25, iar găsirea unei surse de alimentare mai scurte nu este, de asemenea, ușoară.
În spate există un conector pentru un fir electric standard și un întrerupător:


Din păcate, microîntrerupătorul negru nu a fost la gunoi va trebui să comand unul. Pe de altă parte, albul este mai vizibil. Dar am setat în mod special conectorul la standard - acest lucru permite, în cele mai multe cazuri, să nu luați un fir suplimentar cu dvs. Spre deosebire de opțiunea cu priză pentru laptop.
Vedere de jos:

Izolatorul negru asemănător cauciucului a rămas de la sursa de alimentare originală. Este destul de gros (puțin mai puțin de un milimetru), rezistent la căldură și foarte greu de tăiat (de unde decupajul grosier pentru distanțierul din plastic - aproape că nu se potrivea). Se simte ca azbest impregnat cu cauciuc.
În stânga sursei de alimentare este radiatorul redresor, în dreapta este tranzistorul cheie. În alimentatorul original, radiatorul era o bandă subțire de aluminiu. Am decis să o „agravez” pentru orice eventualitate. Ambele radiatoare sunt izolate de electronică, astfel încât să poată adera liber la suprafețele de cupru ale carcasei.
Un radiator suplimentar pentru placa de control este montat pe membrana contactul cu carcasele d-pak este asigurat de un tampon termic. Nu prea multe beneficii, dar asta-i tot mai bun decât aerul. Pentru a preveni un scurtcircuit, a trebuit să mușc ușor contactele proeminente ale conectorului „aviație”.
Pentru claritate, un fier de lipit lângă corp:

Rezultat:
1) Fierul de lipit funcționează aproximativ așa cum este anunțat și se potrivește bine în buzunarele jachetei.
2) Următoarele articole au fost aruncate la gunoiul vechi și nu mai zac prin preajmă: o sursă de alimentare, o bucată de fibră de sticlă de acum 40 de ani, o cutie de email nitro din 1987, un microîntrerupător și o bucată mică de aluminiu.

Desigur, din punct de vedere al fezabilității economice, este mult mai ușor să cumpărați o carcasă gata făcută. Chiar dacă materialele erau practic gratuite, „timpul înseamnă bani”. Doar că sarcina de a „a face mai ieftin” nu a apărut deloc pe lista mea de sarcini.

Partea 2 - Note operaționale

După cum puteți vedea, în prima parte nu am menționat deloc cum funcționează totul. Mi s-a părut indicat să nu confund descrierea designului meu personal (mai degrabă „collectiv-farm homemade” după părerea mea) și funcționarea controlerului, care este identică sau similară pentru mulți.

Ca un pic de avertizare preliminară, vreau să spun:
1) Controlere diferite au circuite ușor diferite. Chiar și plăcile identice în exterior pot avea componente ușor diferite. Deoarece Am un singur dispozitiv anume de-al meu, nu pot garanta în niciun caz o potrivire cu altele.
2) Firmware-ul controlerului pe care l-am analizat nu este singurul disponibil. Este obișnuit, dar este posibil să aveți firmware diferit care funcționează diferit.
3) Nu pretind deloc laurii descoperitorului. Multe puncte au fost deja abordate anterior de alți recenzenți.
4) În continuare vor fi o mulțime de scrisori plictisitoare și nu o singură imagine amuzantă. Dacă nu sunteți interesat de structura internă, opriți-vă aici.

Prezentare generală a designului

Calculele ulterioare vor fi legate în mare măsură de circuitele controlerului. Pentru a înțelege funcționarea acestuia, nu este necesară o diagramă exactă, este suficient să luați în considerare principalele componente:
1) Microcontroler STC15F204EA. Un cip neremarcabil din familia 8051, vizibil mai rapid decât originalul (originalul a fost acum 35 de ani, da). Alimentat de 5V, are la bord un ADC de 10 biți cu un comutator, 2x512 octeți nvram, memorie de program de 4KB.
2) Un stabilizator de +5V, format din 7805 și un rezistor puternic pentru a reduce generarea de căldură (?) pe 7805, cu o rezistență de 120-330 Ohmi (diferit pe diferite plăci). Soluția este extrem de rentabilă și eficientă termic.
3) Tranzistor de putere STD10PF06 cu cablare. Funcționează în modul cheie la frecvență joasă. Nimic special, bătrâne.
4) Amplificator de tensiune termocuplu. Rezistorul trimmer-ului își reglează câștigul. Are protectie de intrare (de la 24V) si este conectat la una dintre intrarile MK ADC.
5) Sursa de tensiune de referință pe TL431. Conectat la una dintre intrările MK ADC.
6) Senzor de temperatură de bord. De asemenea, conectat la ADC.
7) Indicator. Conectat la MK, funcționează în modul de afișare dinamică. Bănuiesc că unul dintre principalii consumatori este +5V
8) Buton de control. Rotirea reglează temperatura (și alți parametri). Linia de nasturi la multe modele nu este sigilată sau tăiată. Dacă este conectat, vă permite să configurați parametri suplimentari.

După cum puteți vedea cu ușurință, toată funcționarea este determinată de microcontroler. Nu știu de ce chinezii îl instalează doar pe acesta, nu este foarte ieftin (aproximativ 1 dolar, dacă iei mai multe bucăți) și este aproape ca resurse. În firmware-ul tipic chinezesc, literalmente o duzină de octeți de memorie de program rămân liberi. Firmware-ul în sine este scris în C sau ceva similar (cozile evidente ale bibliotecii sunt vizibile acolo).

Funcționarea firmware-ului controlerului

Nu am codul sursă, dar IDA este încă aici :). Mecanismul de funcționare este destul de simplu.
La pornirea inițială, firmware-ul:
1) inițializează dispozitivul
2) încarcă parametrii din nvram
3) Verifică dacă butonul este apăsat, dacă este apăsat, așteaptă să fie eliberat și lansează subsecțiunea de setări avansate a parametrilor (Pxx) Sunt mulți parametri, dacă nu înțelegi, atunci e mai bine să nu atingi lor. Pot posta aspectul, dar mi-e teamă să nu provoace probleme.
4) Afișează „SEA”, așteaptă și începe ciclul principal de lucru

Există mai multe moduri de funcționare:
1) Menținerea temperaturii normale, normală
2) Economie parțială de energie, temperatură 200 de grade
3) Oprire completă
4) Modul de setare P10 (pas de setare a temperaturii) și P4 (amplificare op-amp termocuplu)
5) Mod de control alternativ

După pornire, modul 1 funcționează.
Când apăsați scurt butonul, treceți în modul 5. Acolo puteți roti butonul spre stânga și treceți în modul 2 sau spre dreapta - creșteți temperatura cu 10 grade.
O apăsare lungă comută în modul 4.

În recenziile anterioare au existat multe dezbateri despre cum să instalați corect un senzor de vibrații. Pe baza firmware-ului pe care îl am, pot spune fără echivoc - nu are nicio diferență. Intrarea în modul de economisire parțială a energiei are loc atunci când nu există schimbări starea senzorului de vibrații, absența modificărilor semnificative ale temperaturii vârfului și absența semnalelor de la mâner - toate acestea timp de 3 minute. Indiferent dacă senzorul de vibrații este închis sau deschis, firmware-ul analizează doar schimbările de stare. A doua parte a criteriului este, de asemenea, interesantă - dacă lipiți, atunci temperatura vârfului va fluctua inevitabil. Și dacă se detectează o abatere de mai mult de 5 grade de la valoarea setată, nu va exista ieșire în modul de economisire a energiei.
Dacă modul de economisire a energiei durează mai mult decât este specificat, fierul de lipit se va opri complet și indicatorul va afișa zerouri.
Ieșiți din modurile de economisire a energiei - prin vibrație sau prin butonul de control. Nu există nicio întoarcere de la economisirea totală la cea parțială a energiei.

MK este angajat în menținerea temperaturii într-una dintre întreruperile temporizatorului (există două dintre ele, a doua se ocupă de afișaj și alte lucruri. De ce a fost făcut acest lucru nu este clar - intervalul de întrerupere și alte setări sunt aceleași, ar fi au fost posibil să se descurce cu o singură întrerupere). Ciclul de control constă din 200 de întreruperi ale temporizatorului. La a 200-a întrerupere, încălzirea este neapărat oprită (până la 0,5% din putere!), se efectuează o întârziere, după care se măsoară tensiunile de la termocuplu, senzorul de temperatură și tensiunea de referință de la TL431. Apoi, toate acestea sunt convertite în temperatură folosind formule și coeficienți (specificați parțial în nvram).
Aici îmi voi permite o mică digresiune. De ce există un senzor de temperatură în această configurație nu este complet clar. Dacă este organizat corespunzător, ar trebui să asigure o corecție a temperaturii la joncțiunea rece a termocuplului. Dar în acest design, măsoară temperatura plăcii, care nu are nimic de-a face cu cea necesară. Fie trebuie să fie transferat într-un stilou, cât mai aproape de cartuşul T12 (și o altă întrebare este unde se află joncțiunea rece a termocuplului în cartuş), fie aruncat complet. Poate că nu înțeleg ceva, dar se pare că dezvoltatorii chinezi au smuls stupid schema de compensare de la un alt dispozitiv, neînțelegând complet principiile de funcționare.

După măsurarea temperaturii, se calculează diferența dintre temperatura setată și temperatura curentă. În funcție de faptul că este mare sau mic, funcționează două formule - una este mare, cu o grămadă de coeficienți și acumulare delta (cei interesați pot citi despre construcția controlerelor PID), a doua este mai simplă - cu diferențe mari, trebuie să fie încălziți-l cât mai mult posibil, fie opriți-l complet (în funcție de semn). Variabila PWM poate avea o valoare de la 0 (dezactivat) la 200 (complet activat) - în funcție de numărul de întreruperi din ciclul de control.
Când tocmai am pornit dispozitivul (și nu intrasem încă în firmware), am fost interesat de un lucru - nu a existat nicio agitație de ± un grad. Acestea. Temperatura fie rămâne stabilă, fie crește cu 5-10 grade deodată. După analizarea firmware-ului, s-a dovedit că aparent tremură mereu. Dar dacă abaterea de la temperatura setată este mai mică de 2 grade, firmware-ul arată nu temperatura măsurată, ci temperatura setată. Acest lucru nu este nici bun, nici rău - ordinul scăzut nervos este, de asemenea, foarte enervant - trebuie doar să-l țineți cont.

Încheind discuția despre firmware, vreau să mai notez câteva puncte.
1) Nu am mai lucrat cu termocupluri de vreo 20 de ani Poate că în acest timp au devenit mai lineare;), dar înainte, pentru măsurători oarecum precise și dacă se poate, s-a introdus întotdeauna o funcție de corecție a neliniarității - cu o formulă sau un tabel. . Aici nu este deloc cazul. Numai decalajul zero și unghiul de pantă pot fi ajustate. Poate că toate cartușele folosesc termocupluri de înaltă liniaritate. Sau împrăștierea individuală în cartușe diferite este mai mare decât posibila neliniaritate a grupului. Aș dori să sper la prima opțiune, dar experiența sugerează la a doua...
2) Dintr-un motiv necunoscut mie, în interiorul firmware-ului temperatura este setată ca număr fix cu o rezoluție de 0,1 grade. Este destul de evident că din cauza comentariului anterior, ADC de 10 biți, corecție incorectă a capătului rece, fir neecranat etc. Precizia reală a măsurătorilor nu va fi nici măcar de 1 grad. Acestea. Se pare că a fost smuls din nou de pe alt dispozitiv. Și complexitatea calculelor a crescut ușor (trebuie să împărțiți/înmulțiți în mod repetat numerele de 16 biți cu zece).
3) Placa are tampoane Rx/TX/gnd/+5v. Din câte am înțeles, chinezii aveau special firmware și un program special chinezesc care vă permite să primiți direct date de la toate cele trei canale ADC și să configurați parametrii PID. Dar nu există nimic din toate acestea în firmware-ul standard, pinii sunt destinati exclusiv încărcării firmware-ului în controler. Programul de turnare este disponibil, funcționează printr-un simplu port serial, sunt necesare doar niveluri TTL.
4) Punctele de pe indicator au o funcționalitate proprie - cel din stânga indică modul 5, cel din mijloc indică prezența vibrațiilor, cel din dreapta indică tipul de temperatură afișat (setat sau curent).
5) 512 octeți sunt alocați pentru a înregistra temperatura selectată. Intrarea în sine este făcută corect - fiecare modificare este scrisă în următoarea celulă liberă. De îndată ce se ajunge la sfârșit, blocul este complet șters, iar scrierea se face la prima celulă. Când este pornit, este luată cea mai îndepărtată valoare înregistrată. Acest lucru vă permite să măriți resursa de câteva sute de ori.
Proprietar, rețineți - prin rotirea butonului de setare a temperaturii, risipiți resursa de neînlocuit a nvram-ului încorporat!
6) Pentru alte setări, se utilizează al doilea bloc nvram

Totul este cu firmware-ul, dacă aveți întrebări suplimentare, întrebați.

Putere

Una dintre caracteristicile importante ale unui fier de lipit este puterea maximă a încălzitorului. Poate fi evaluat astfel:
1) Avem o tensiune de 24V
2) Avem un pont T12. Rezistența la rece a vârfului pe care am măsurat-o este puțin peste 8 ohmi. Am primit 8,4, dar nu pot pretinde că eroarea de măsurare este mai mică de 0,1 Ohm. Să presupunem că rezistența reală nu este mai mică de 8,3 ohmi.
3) Rezistența cheii STD10PF06 în stare deschisă (conform fișei tehnice) - nu mai mult de 0,2 Ohm, tipic - 0,18
4) În plus, trebuie să țineți cont de rezistența a 3 metri de sârmă (2x1,5) și conector.

Rezistența totală a circuitului în stare rece este de cel puțin 8,7 ohmi, ceea ce oferă un curent maxim de 2,76 A. Luând în considerare căderea de pe cheie, fire și conector, tensiunea de pe încălzitor în sine va fi de aproximativ 23V, ceea ce va da o putere de aproximativ 64 W. Mai mult, aceasta este puterea maximă în stare rece și fără a ține cont de ciclul de lucru. Dar nu fi prea supărat - 64 W este destul de mult. Și având în vedere designul vârfului, este suficient pentru majoritatea cazurilor. La verificarea performantei in regim de incalzire constanta, am pus varful varfului intr-o cana cu apa - apa din jurul varfului fierbea si abura foarte viguros.

Dar o încercare de a economisi bani folosind o sursă de alimentare de la un laptop are o eficiență foarte îndoielnică - o scădere aparent nesemnificativă a tensiunii duce la pierderea unei treimi din putere: în loc de 64 W, vor rămâne aproximativ 40 de dolari merită?

Dacă, dimpotrivă, încercați să stoarceți cei 70 W declarati din fierul de lipit, există două moduri:
1) Creșteți ușor tensiunea de alimentare. Este suficient să-l măriți cu doar 1V.
2) Reduceți rezistența circuitului.
Aproape singura opțiune pentru a reduce ușor rezistența circuitului este înlocuirea tranzistorului cheie. Din păcate, aproape toți tranzistoarele cu canal p din pachetul utilizat și pentru tensiunea necesară (nu aș risca să o setez la 30V - marja ar fi minimă) au Rdson similar. Și asta ar fi de două ori minunat - în același timp, placa de control s-ar încălzi mai puțin. Acum, în modul de încălzire maximă, se eliberează aproximativ un watt pe tranzistorul cheie.

Precizia/stabilitatea menținerii temperaturii

Pe lângă putere, stabilitatea menținerii temperaturii nu este mai puțin importantă. Mai mult decât atât, pentru mine personal, stabilitatea este chiar mai importantă decât acuratețea, deoarece dacă valoarea de pe indicator poate fi determinată experimental - de obicei fac acest lucru (și nu este foarte important ca atunci când setarea este de 300 de grade, valoarea reală pe vârful este 290), atunci instabilitatea nu poate fi depășită în acest fel. Cu toate acestea, se simte că stabilitatea temperaturii pe T12 este vizibil mai bună decât pe vârfurile din seria 900.

Ce are sens să schimbi în controler

1) Controlerul se încălzește. Nu fatal, dar mai mult decât de dorit. Mai mult decât atât, nu partea de putere este cea care o încălzește, ci stabilizatorul de 5V. Măsurătorile au arătat că curentul la 5V este de aproximativ 30 mA. Scăderea de 19 V la 30 mA oferă aproximativ 0,6 W de încălzire continuă. Din aceasta, aproximativ 0,1 W sunt eliberați la rezistor (120 Ohm) și alți 0,5 W sunt eliberați la stabilizatorul însuși. Consumul restului circuitului poate fi ignorat - doar 0,15 W, din care o parte notabilă este cheltuită pe indicator. Dar placa este mică și pur și simplu nu există unde să puneți step-down - decât dacă pe o placă separată.

2) Comutator de alimentare cu rezistență mare (relativ mare!). Utilizarea unui comutator cu o rezistență de 0,05 Ohm ar elimina toate problemele cu încălzirea acestuia și ar adăuga aproximativ un watt de putere la încălzitorul cartuşului. Dar carcasa nu ar mai fi un dpak de 2 mm, ci cel puțin o dimensiune mai mare. Sau chiar schimbați controlul pe canalul n.

3) Transferați ntc în stilou. Dar atunci are sens să mutați microcontrolerul, comutatorul de alimentare și tensiunea de referință acolo.

4) Extinderea funcționalității firmware-ului (mai multe seturi de parametri PID pentru diferite sfaturi etc.). Teoretic este posibil, dar personal este mai ușor (și mai ieftin!) pentru mine să-l recreez pe un stm32 mai tânăr decât să îl călc în picioare în memoria existentă.

Drept urmare, avem o situație minunată - o mulțime de lucruri pot fi refăcute, dar aproape orice reluare necesită aruncarea vechii plăci și realizarea uneia noi. Sau nu-l atinge, spre care înclin acum.

Concluzie

Are sens să treci la T12? Nu stiu. Deocamdată lucrez doar cu vârful T12-K. Pentru mine, este unul dintre cele mai universale - atât poligonul se încălzește bine, cât și pieptene de plumb poate fi lipit/desolidat cu un val ersatz, iar un cablu separat poate fi încălzit cu un capăt ascuțit.
Pe de altă parte, controlerul existent și lipsa mijloacelor de identificare automată a unui anumit tip de vârf complică lucrul cu T12. Ei bine, ce l-a împiedicat pe Hakko să pună un rezistor/diodă/cip de identificare în interiorul cartuşului? Ideal ar fi ca controlerul să aibă mai multe sloturi pentru setările individuale ale vârfurilor (cel puțin 4 bucăți) iar la schimbarea vârfurilor le-ar încărca automat pe cele necesare. Si in sistem existent Puteți face o selecție manuală a vârfului cât mai mult posibil. Estimând cantitatea de muncă, îți dai seama că jocul nu merită lumânarea. Și costul cartușelor este comparabil cu o întreagă stație de lipit (dacă nu le cumpărați pe cele din China cu 5 USD). Da, desigur, puteți afișa experimental un tabel de corecții de temperatură și puteți lipi un semn pe capac. Dar nu puteți face acest lucru cu coeficienții PID (de care depinde direct stabilitatea). Ele trebuie să difere de la înțepătură la înțepătură.

Dacă renunțăm la gândurile din vis, iese următoarele:
1) Dacă nu aveți o stație de lipit, dar doriți, este mai bine să uitați de aproximativ 900 și să luați T12.
2) Dacă aveți nevoie de el ieftin și nu aveți nevoie de moduri precise de lipit, este mai bine să luați un fier de lipit simplu cu reglare a puterii.
3) Dacă aveți deja o stație de lipit pe 900x, atunci este suficient un T12-K - versatilitatea și portabilitatea sunt excelente.

Personal, sunt mulțumit de achiziție, dar încă nu intenționez să înlocuiesc toate vârfurile 900 existente cu cele T12.

Aceasta este prima mea recenzie, așa că îmi cer scuze anticipat pentru orice asprime.

Revizuirea stiloului din nou, dar cu controler încorporat.
Multe kituri de stații de lipit DIY binecunoscute și ieftine bazate pe T12 au unul caracteristică generală- este necesar un alt fier de lipit pentru a le asambla. Unii oameni, tocmai din această cauză, au abandonat complet ideea de a-și obține stații pe T12, iar „broasca” cumva nu le-a permis să plătească pentru stațiile deja asamblate. Un stilou interesant cu controler încorporat a fost găsit pe Taobao. Nu necesită asamblare, dar este gata de lucru din cutie. Trebuie doar să introduceți vârful și sursa de alimentare a laptopului.

Aspect

Partea superioară a stiloului are un corp transparent prin care este vizibilă placa internă de circuit. Zona de prindere este acoperită cu un tampon de cauciuc neted.



Baza mânerului, unde este plasat vârful, este din aliaj de aluminiu (așa cum este scris în lotul de la vânzător).

Dacă expuneți locul pe care îl acoperă tamponul de cauciuc, puteți vedea că piesa metalică este înșurubată în corpul de plastic al mânerului, dar nu am reușit să o deșurubam.

Există un conector în partea de sus a mânerului 5,5/2,1 mm, deși surse de alimentare pentru laptop 5,5/2,5 mm

Puterea nominală a fierului de lipit depinde de tensiunea de alimentare. Conform acestei poze de la vânzător, la tensiunea de 19V, care este ceea ce furnizează majoritatea surselor de alimentare pentru laptop, poate fi disponibil maxim 45W.

Mânerul are o roată de reglare a temperaturii. Pozițiile sale cele mai extreme se află în intervalul 200-400C



Contactul din mijloc, care atinge corpul vârfului, aparent doar atârnă în aer, deși cel puțin ar trebui să treacă printr-un rezistor de 1 MΩ până la sol.

Elementele principale folosite aici sunt un amplificator operațional cu două canale, un stabilizator

Mosfet cu canal P, în stânga acestuia sunt două trimmere, în dreapta la ieșire este un condensator electrolitic SMD 25V 10uF

Dimensiuni si greutate
Lățimea părții principale a mânerului - 16,1 mm
Lățimea mânerului în poziție cu tamponul de cauciuc - 18,2 mm
Lungimea întregului mâner este 140,5 mm
Diametrul exterior la intrare - 10,7 mm
Diametrul interior al admisiei - 5,7 mm(diametru vârf - 5,4 mm - va exista un joc ușor)
Greutatea manerului - 37 de grame





Comparație cu stiloul FX9501

Proeminența vârfului mânerului albastru FX9501 - 4 cm, ceea ce îl face foarte convenabil pentru lipirea electronicelor mici, dar cu acces la alei înguste între elementele foarte înalte precum radiatoarele de pe plăcile de bază, a devenit incomod. În stiloul revizuit, acoperirea este deja de aproape 2 ori mai mare - 7,5 cm, - prin urmare se dovedește a fi mai universal pentru diferite condiții.







Comparație de vedere în mână: observabil vs. FX9501



Indicație de funcționare

Un LED cu două culori roșu-verde din mâner este responsabil pentru a vă anunța despre starea de funcționare a fierului de lipit.

Imediat după alimentarea și în timp ce temperatura crește, LED-ul roșu clipește rapid:

În timp ce menține temperatura, dioda roșie clipește mai rar, iar citirile wattmetrului fluctuează periodic între 8,5-16W. Glisorul aici este setat la 300 g.

Dacă rotiți roata în direcția scăderii temperaturii (în sens invers acelor de ceasornic), LED-ul roșu nu va mai clipi, lăsând LED-ul verde aprins:

Teste

Corespondența temperaturilor cu valorile indicate pe discul de reglare
Alimentare - alimentare laptop 19V, 3.42A. Sfat - BC(M)3 9 Ohm.
Din teste reiese clar ca temperatura reala este de pana la setata 300g. intră în plus cu 70-80 de grade, apoi cu rotirea roții în direcția creșterii temperaturii, diferența scade.

200 g (roată) - 269 g (termocuplu)

250 g (roată) - 329 g (termocuplu)

300g.(roată) - 367g.(termocuplu)

350g (roată) - 410g (termocuplu)

400g (roată) - 430g (termocuplu)

Imersia înțepăturii în apă
În repaus, consumul fierului de lipit este de 8-15W



Când este scufundat în apă, consumul crește la 48W

Alte

Rata de incalzire
De la sursa de alimentare de 19V, incalzire pana la 300g. se întâmplă în 14-15 secunde.

Încălzire în zona plăcuței de cauciuc
Nu am observat nicio încălzire puternică, maximul a fost o ușoară căldură. BP 19V

Rotirea vârfului și jocul
Este mai dificil să răsuciți vârful în acest mâner decât în ​​noul mâner FX9501, dar există ceva joc datorită faptului că orificiul de intrare este puțin mai lat decât vârful. Cu toate acestea, banda electrică lipită aici poate ajuta:

În acest fel puteți obține o fixare aproape perfectă a înțepăturii. Puteți folosi și bandă albastră, deoarece... acest loc practic nu se incalzeste, dar este prea gros si se micsoreaza cand se introduce varful inauntru, asa ca am ales banda termorezistenta din cauza subtirii sale.

Înlocuire rapidă a vârfului
Datorită întinderii mai mari a înțepăturii, se face cu mâinile goale, fără pensete sau suporturi.

Alimentare de la baterii
Am asamblat rapid 3 baterii cu litiu 18650 in serie nu le-am incarcat. Tensiunea a fost 11,66 V. Fierul de lipit funcționează la această tensiune.



Apoi am încărcat două baterii, pentru un total de 8,4V. Destul de ciudat, este foarte posibil să lipiți lucruri mici.

Sac
Pixul se potrivește perfect în geanta de mână de 1 cent a lui Rosegalov de la o licitație de o generozitate fără precedent

concluzii

Ca opțiune de călătorie pentru munca de teren, nu este rău. Mânerul este compact și ușor. Nu ocupa mult spatiu intr-o punga cu intepaturi. Îl puteți alimenta de la o sursă de alimentare pentru laptop, rețea auto sau ansamblu baterie. Ei bine, și cel mai important, nu necesită un alt fier de lipit pentru asamblare. Desigur, există și dezavantaje și le voi remarca: jocul vârfului, jocul ștecherului în priza fierului de lipit, corpul vârfului neîmpământat, discrepanțe între temperaturile indicate pe roată și temperaturile reale, dar acesta din urmă nu este atât de important, deoarece stabilizarea termică este un parametru mai important. Un alt dezavantaj ar fi dificultatea de a demonta mânerul și dificultatea acestuia de a-l găsi pe site-urile populare în acest moment.

Fierul de lipit a fost achiziționat ca parte a unui pachet combinat (1,5 kg) printr-un intermediar, prețul total cu un cupon de 10 USD/50 a fost de 40 USD + livrare cu taxe ~26 USD.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +29 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +48 +67