Camerele 

Statie de lipit Hakko T12. Statie de lipit de casa bazata pe Hakko T12

Vă aduc în atenție o recenzie a unei stații de lipit chineză bazată pe controlerul STC pentru sfaturi tip Hakko T12.
Vă voi spune imediat cum diferă de stațiile de pe controlerul STM32. STC nu are o bibliotecă de vârfuri T12 (care este utilizată pentru calibrarea vârfului individual), prin urmare nu există calibrare individuală a vârfului și nu există ceas. STM32 vă permite să vă amintiți 3 puncte de calibrare pentru fiecare dintre vârfurile sale.

Îmi cer scuze imediat, dintr-un motiv necunoscut pentru mine, fotografiile mele nu sunt atașate la recenzie (poate că sunt prea mari, sunt atașate doar capturi de ecran foarte reduse) + Pur și simplu nu am multe lucruri, voi folosi alte fotografiile oamenilor.

Selectarea stației.
Studierea forumurilor și articolelor m-a dus la ideea că am nevoie de un fier de lipit cu control al temperaturii.
Există mai multe opțiuni pentru fiare de lipit care au un regulator de temperatură încorporat în mâner; sunt relativ ieftine și destul de potrivite pentru scopuri amatori.
Dar pofta vine odata cu mancatul))) Mi-am dorit foarte mult un fier de lipit de calitate superioara si, daca se poate, cu reglaj digital.
Totul este simplu aici - dacă este ieftin, atunci este fie calitate relativă, fie controlul temperaturii.
Popular în această categorie.


O alternativă mai scumpă sunt stațiile de lipit cu vârfuri din seria 900, de exemplu, fabricate de Lukey.

Există o mulțime de astfel de stații, inclusiv cele cu uscător de păr (mi-ar fi convenabil să pun tuburi termocontractabile), dar în opțiuni bugetare există un dezavantaj cunoscut - un mic spațiu între elementul de încălzire și vârf, care împiedică schimbul rapid de căldură între ele. Potrivit multora, acest decalaj este necesar pentru a compensa deformațiile termice. Ei spun că problema poate fi tratată cu ușurință cu o folie de folie sau o „pilă”, dar cumva nu mi-a plăcut imediat.
Au recomandat si un fier de lipit, nu are un astfel de gol. Nu mi-a plăcut că a trebuit să cumpăr o sursă de alimentare suplimentară și să „fac în mod colectiv” conectorul. Nu este inclus in kit.

Până la urmă, alegerea mea a căzut pe o stație de lipit cu vârfuri T12. Aceste sfaturi sunt, de asemenea, lipsite de lacune inutile, datorită faptului că un element de încălzire, termocuplul și vârful în sine sunt sigilate într-o singură carcasă, dar sunt mai populare și gama lor este mult mai largă.
Sfaturi similare sunt folosite de alți producători; acestea sunt cunoscute de la mijlocul anilor 70 și s-au dovedit în funcționare.
. Apropo, sunt similare, dar vândute în alte regiuni.
Au fost descoperite mai multe variante de stații chinezești pe vârfurile T12, deoarece s-a dovedit mai târziu chiar mai mult decât mă așteptam. Le puteți cumpăra sub formă de produse finite (așa am făcut eu), sau pe părți, combinându-le după cum doriți. Am ales varianta gata făcută, așa că trusa a costat cam aceiași bani și nu am avut alt fier de lipit pentru a asambla kiturile.
Ele diferă în caz, sursă de alimentare, controler și ecran, mâner. Ei bine, poți alege orice înțepătură. În opțiunile gata făcute, de obicei poți cere să investești ceea ce vrei, ei spun că chinezii nu refuză.

In kit aveam si un burete galben pentru curatarea varfului, colofoniu si un cablu de alimentare cu impamantare. Apropo, vârful este bine conectat la pământ.


Managementul stației
Pe zidul din spate carcasa are un comutator. Stația este controlată prin rotirea encoderului și prin apăsări scurte și lungi pe ea.
Mai jos sunt fotografii ale meniului, ecranului de lucru, modurilor Standby și Sleep.

O mică completare din 04.03.2017.
Vechiul stilou m-a dezamăgit de câteva ori, coșul de textolit era deslipit. Am decis să cumpăr unul nou. Se raportează...
A sosit stiloul FX-9501 pe care l-am comandat. M-am uitat la el, l-am testat și... l-am lăsat deoparte până la vremuri mai bune (sau mai rele?).
Nu mi-a plăcut de ea.
Fotografia de mai sus arată stiloul meu vechi (951) și cel nou.

În primul rând, despre profesioniști. Principalul motiv pentru care am cumpărat un mâner nou a fost că cel vechi avea un coș de textolit foarte nesigur:

Totul în cel nou este mult mai modern, mai frumos și mai fiabil:


Asta e cu aspectele pozitive. Nu mulți dintre ei, da...

Minusuri.
Mai întâi, garnitura de cauciuc atârnă:


De ce este așa este complet neclar. Dar este în mod clar mai subțire decât ar trebui să fie.

În al doilea rând, inscripția este deja uzată de la început, „vechi”:

Vârful este puțin slăbit în mâner, dar nu cred că este critic.

Vârful nu este fixat cu o piuliță, ci este pur și simplu introdus în mâner. Și se potrivește mai adânc decât vechiul mâner.
Se pare că ar trebui să fie convenabil... Din acest motiv, mulți îl cumpără. Dar există nuanțe...
În vârful vechi, piulița de fixare este situată relativ mai departe de vârful vârfului, în această parte vârful nu mai este fierbinte și piulița poate fi deșurubată manual în timpul funcționării. Am schimbat varful fara sa opresc fierul de lipit.
Acest truc nu va funcționa cu noul stilou. Partea de înțepătură care iese în afară este deja fierbinte.

Ca urmare a asezării adânci a vârfului, partea mânerului pe care o țineți devine considerabil fierbinte în timpul funcționării. Nu este că arde, dar este neplăcut. Acest lucru nu s-a putut întâmpla cu stiloul vechi.

Ei bine, încă ceva, noul stilou nu se potrivește bine în suport:

Ei bine, bine, va fi bun pentru un stilou de rezervă.

Mai este un lucru ciudat la ea. Dacă îl întoarceți cu susul în jos, senzorul de temperatură începe să funcționeze defectuos și, în consecință, temperatura „plutește”. Dacă o țineți mai mult timp, stația afișează „?20” în loc de temperatura joncțiunii rece, care în chineză înseamnă „eroare de senzor”.
În poziția de lucru (înțepătură în jos), o astfel de eroare nu pare să apară.
Probabil că acest lucru are legătură cu faptul că firul verde este comun senzorului de temperatură și senzorului de poziție a bilei. Nu este clar de ce nu există o astfel de problemă cu mânerul vechi, deși cablajul și senzorii sunt la fel.

În concluzie, voi oferi mai multe link-uri către comentarii în alte recenzii și pur și simplu link-uri utile. Informațiile nu au fost verificate de mine, vă rugăm să verificați singur acuratețea lor.

Asamblarea unei stații de lipit pe Hakko T12

Articolul descrie pe scurt condițiile preliminare pentru alegerea unei stații de lipit în mod specific bazate pe vârfurile Hakko T12, urmate de analiza comparativa mai multe versiuni disponibile pe piață, precum și câteva caracteristici de asamblare a unei stații de lipit și configurația finală a acesteia.

De ce tot hype-ul din jurul lui Hakko T12?

Pentru a înțelege de ce mulți radioamatori au devenit recent atât de interesați de aceste posturi chineze, trebuie să începeți de departe. Dacă ați luat deja această decizie, puteți sări peste acest capitol.

Pentru oricine începe să învețe să sudeze, prima întrebare care se pune este alegerea unui fier de lipit. Mulți oameni încep cu fiare de lipit ieftine cu putere fixă, disponibile la cel mai apropiat magazin de hardware. Desigur, unele lucrări simple, precum firele de lipit, pot fi făcute chiar și cu un fier de lipit sovietic cu vârf de cupru, mai ales dacă aveți pricepere. Cu toate acestea, oricine a încercat să lideze ceva mai avansat tehnologic cu un astfel de fier de lipit, problemele devin evidente: dacă fierul de lipit este prea slab (40 W sau mai puțin) - unele piese, de exemplu cablurile conectate la placa de masă, sunt foarte incomod de lipit, iar dacă fierul de lipit este puternic (50W sau mai mult) ) - se supraîncălzește foarte repede și în loc de lipit are loc arderea rituală a pistelor. Pe baza celor de mai sus, chiar dacă tocmai înveți să lipizi, este indicat să cumperi totuși un fier de lipit cu capacitatea de a regla temperatura. Cu toate acestea, cel mai adesea fiare de lipit cu regulatori simpli, încorporate în mâner, sunt produse de o calitate extrem de scăzută, așa că dacă deja vă întrebați despre alegerea unui fier de lipit normal, cel mai probabil ar trebui să vă uitați deja spre stații de lipit.

Cel mai adesea, următoarea întrebare este ce stație de lipit să alegeți. Aici pot exista variații, deoarece profesioniștii lucrează în principal cu stații destul de voluminoase combinate cu un pistol de lipit, cum ar fi PACE, ERSA sau, în cel mai rău caz, Lukey. Nu am nevoie de un uscător de păr acasă, dar în același timp vreau să am o stație de încredere, puternică și compactă, cu capacitatea de reglare. Deoarece la locul de muncă nu cauciuc, stația trebuie să fie cu adevărat mică, așa că multe stații sunt nedimensionate. În plus, desigur, doriți să rămâneți întotdeauna într-un buget rezonabil. Și aici intră în scenă prietenii noștri chinezi cu posturile lor concepute pentru a lucra cu sfaturi de la compania japoneză Hakko. Statiile de lipit originale de la acest brand costa niste bani inadecvati, dar artizanatul chinezesc pentru aceste varfuri, destul de ciudat, sunt de o calitate destul de inalta, la un pret foarte rezonabil.

Deci, de ce înțepăturile de la Hakko? Principalul lor atu este un încălzitor ceramic combinat cu un senzor de temperatură. De fapt, pentru o stație de lipit finită, tot ce rămâne este să „adăugați” un controler PID și o putere suficientă la un astfel de vârf, ceea ce vă permite să obțineți o încălzire rapidă și menținerea de înaltă calitate a temperaturii setate. Ei bine, împachetează totul într-o cutie convenabilă. De fapt, în modelele de stații de lipit, care pot fi găsite din abundență pe Aliexpress pentru întrebări precum "diy hakko t12", toate acestea sunt implementate, iar chinezii includ de obicei unul sau două vârfuri Hakko în kit (există părerea că acestea sunt în mare parte copii, totuși, chiar și copiile au aceeași calitate).

Alegerea unui kit pentru asamblare

Dacă ați încercat deja să căutați un fier de lipit similar pe Ali, probabil că ați fost surprins de varietatea de opțiuni pe care le produce căutarea.

La începutul anului 2018, căutările pe Ali vin cel mai adesea cu oferte de la „firmele” Quicko, Suhan și Ksger. Mai mult decât atât, în descrieri se referă uneori chiar unul la celălalt, deci este destul de evident că acesta este în esență același lucru, așa că mai departe, dacă este posibil, voi sări peste numele specifice ale „producătorului”, referindu-ne doar la versiunile specifice stații, deoarece o analiză rapidă a fotografiilor sugerează că, dacă versiunile sunt aceleași, atunci designul circuitului este aproximativ același.

De fapt, în general, nu există atât de multe variații pe cât ar părea la prima vedere. Voi descrie principalele diferențe semnificative:

Un tabel aproximativ al puterii fierului de lipit, în funcție de tensiunea sursei de alimentare:

  • La 12 V - 1,5 A (18 W)
  • La 15 V - 1,88 A (28 W)
  • La 18 V - 2,25 A (41 W)
  • La 20 V - 2,5 A (50 W)
  • La 24V (max!) - 3A (72 W)

Notă, pentru unele versiuni este indicat ca atunci cand se foloseste o sursa de alimentare mai mare de 19V, este indicat sa se dezlipeasca un rezistor de 100 Ohm etichetat ceva de genul “20-30V R-NC”. Acest rezistor este pus în paralel cu un rezistor mai puternic de 330 ohmi și împreună formează un rezistor de 77 ohmi conectat în fața cipului 78M05. După ce lipiți 100 ohmi, vom lăsa un rezistor la 330. Acest lucru a fost făcut pentru a reduce căderea de tensiune pe acest regulator la o tensiune de intrare mare - evident pentru a crește fiabilitatea și durabilitatea acestuia. Pe de altă parte, prin creșterea rezistenței la 330 vom limita și curentul maxim de-a lungul liniei +5V. În același timp, ținând cont de faptul că 78M05 în sine poate gestiona cu ușurință chiar și 30V la intrare, nu aș lipi complet 100 ohmi, ci aș înlocui acest rezistor cu ceva în intervalul 200-500 ohmi (cu cât tensiunea este mai mare). , cu atât valoarea este mai mare). Sau nu puteți atinge deloc acest rezistor și îl lăsați așa cum este.

Deci, ne-am hotărât asupra pachetului general, acum să aruncăm o privire mai atentă asupra plăcilor în sine ale diferitelor versiuni.

Comparația unor versiuni

În zilele noastre, puteți găsi un vagon cu diverse stații la vânzare sub nume diferite, nu este clar cum diferă. Am scris deja mai sus că mi-am cumpărat o stație pe STC, așa că voi compara doar versiunile de pe acest controler.

Designul de circuit al tuturor plăcilor este destul de similar, nuanțele minore pot diferi. Am găsit o diagramă online, desenată de un utilizator Wwest de pe ixbt.com, pentru versiune F. În principiu, este suficient să înțelegeți funcționarea stației.

Schema statiei de lipit Mini STC T12 ver.F


Pentru început, sub spoilerele de mai jos sunt fotografii comparative ale două versiuni ale Mini STC T12 ver.EȘi ver.F :

Aspectul Mini STC T12 ver.E


Aspectul Mini STC T12 ver.F


Primul lucru care vă atrage atenția este absența unui condensator electrolitic între indicator și encoder în versiune F, precum și un număr ceva mai mic de piese. Se pare că electrolitul a fost înlocuit cu ceramică mai aproape de ieșirea lui 78M05, dar este dificil de estimat capacitatea ceramicii dintr-o fotografie. Dacă există ceva de genul 10 uF sau mai mult, atunci, având în vedere puterea mică de încărcare, acest lucru este destul de acceptabil. În diagrama pentru versiune F Acest condensator este desemnat ca 47 uF tantal, probabil autorul circuitului avea o placă de la Diymore (vezi mai jos). De asemenea, în mai multe versiune noua a schimbat plăcuțele de contact pentru termistorul NTC (în versiunea E este desemnat ca R 11) la o dimensiune standard mai mare și au redus numărul de rezistențe individuale prin asamblarea lor într-un alt ansamblu - acest lucru simplifică achiziționarea de piese, reduce probabilitatea erorilor de instalare și crește fabricabilitatea generală, ceea ce poate în mod clar fi considerat un plus. În plus, condensatorul electrolitic, care ar putea fi renunțat, poate fi, de asemenea, notat ca un minus pentru versiunea E.

Pe scurt, următoarele pot fi concluzionate ca o concluzie intermediară: dacă aveți ocazia să înlocuiți electrolitul cu un polimer, atunci este mai bine să luați versiunea E. Dacă nu vă interesează ce să schimbați, este mai bine să cumpărați ceramică mai încăpătoare și să luați versiunea F. Și dacă nu doriți să schimbați absolut nimic, atunci întrebarea se reduce la ce va eșua mai repede, electrolitul sau controlerul cu sursă de alimentare instabilă. Având în vedere că versiunea F Fabricabilitatea generală este mai mare, probabil că l-aș recomanda.

Încă două opțiuni de placă sunt mai puțin comune - de la Ksger și Diymore, iar din ele este clar că rutarea plăcii a fost dezvoltată în continuare.

Aspectul lui Diymore Mini STC T12 (versiunea necunoscută)


Aspectul Ksger Mini STC T12 LED (versiunea necunoscută)


Personal, îmi place cel mai mult versiunea de la Ksger - este clar că a fost creată cu dragoste. Cu toate acestea, condensatorul menționat anterior aici este cu siguranță nu mai mult de 1206 - practic nu există ceramică de 10 μF disponibile pe piață pentru această dimensiune standard cu o tensiune mai mare de 20 V, așa că cel mai probabil, de dragul economiei, ceva mic merita aici. Acesta este un minus. În plus, mosfetul de putere AOD409 a fost înlocuit cu un fel de tranzistor într-un pachet SOIC, care, după părerea mea, are un transfer de căldură mai rău.

Versiunea de la Diymore conține tantal și obișnuitul AOD409 în cazul DPAK, așa că, în ciuda faptului că este mai puțin atractiv din punct de vedere vizual, este clar de preferat atunci când alegeți. Dacă nu sunteți gata să lipiți singur aceste elemente.

Total: Dacă nu îți pasă deloc ce să cumperi și nu vrei să revândi nimic după cumpărare, te-aș sfătui să cauți o versiune asemănătoare cu fotografia plăcii de la Diymore, sau, dacă ți-e lene să te uiți pentru asta, luați versiunea Fși schimbați condensatorii așa cum este descris mai sus.

Asamblare

În general, asamblarea fierului de lipit este banală, cu excepția faptului că pentru asamblare veți avea nevoie de un alt fier de lipit (zâmbet). Cu toate acestea, ca de obicei, există mai multe nuanțe.

Ansamblu mâner fier de lipit. Contactele conectorului de pe placă și din mâner pot avea marcaje diferite. Este puțin probabil să fie o problemă, deoarece există oricum doar cinci fire:

  • Două fire de alimentare - plus și minus
  • Cablu senzor termic
  • Două fire pentru senzorul de vibrații (comanda nu este importantă)
Pe placa de control, firul senzorului de temperatură este cel mai adesea etichetat cu o singură literă E. Unul dintre contactele senzorului de vibrații este etichetat SW, iar al doilea poate fi lipit la orice gaură marcată cu minus " − ". De fapt, nu prea înțeleg de ce a fost necesar să conduc din pix fir separat pentru minusul senzorului, avand in vedere ca tot merge la pamant, dar poate asta s-a facut pentru mai putin zgomot.

Dacă contactele de pe mânerul dvs. nu sunt etichetate în niciun fel, este suficient să știți că există doar trei contacte pe vârful în sine: plus (cel mai aproape de capătul vârfului), atunci există un minus și ieșirea senzor de temperatura. Pentru claritate, am îngropat diagrama cu Ali.

Chinezii etichetează uneori ieșirea termocuplului drept masă, dar în controler în sine E este conectat la masă - din câte am înțeles, acest lucru nu este în întregime corect, deși îmi este prea lene să-mi dau seama și nu am un teren oricum.

În unele versiuni, pe lângă senzorul de vibrații, trebuie să lipiți și un condensator în mâner. Nu știu sigur, dar condensatorul poate fi între plus și minus al încălzitorului - astfel încât să facă mai puțin zgomot în domeniul RF. Ar putea fi, de asemenea, un conductor între senzorul de temperatură și sol - din nou, astfel încât citirile senzorului de temperatură să fie mai fluide și mai puțin zgomotoase. Nu știu cât de practic sunt toate acestea - de exemplu, nu era deloc loc pentru un condensator în stiloul meu. În plus, unii utilizatori au scris că precizia stabilizării termice cu bornele condensatorului închise a fost mai mare. În general, dacă acest condensator este furnizat în modelul dvs., puteți încerca asta și asta.

Judecând după recenziile de pe Internet, unele pixuri, pe lângă un condensator și un senzor de vibrații, aveau și un termistor, presupus pentru a controla temperatura capătului rece. Totuși, atunci producătorii și-au dat seama că era logic să plaseze senzorul din partea rece direct pe placa de control și nu mai suferă de astfel de gunoi.

Despre senzorul de vibrații. Ca senzor de vibrații în astfel de stații, sunt utilizați fie senzori de vibrații SW-18010P (rar), fie SW-200D (de cele mai multe ori). Unii meșteri folosesc și senzori de mercur - nu sunt deloc un susținător al folosirii mercurului în gospodării, așa că nu voi discuta aici despre această abordare.

SW-18010P este un arc obișnuit într-o carcasă metalică. Ei scriu că un astfel de senzor este mult mai puțin convenabil pentru un fier de lipit decât SW-200D, care este o „cupă” simplă de metal cu două bile înăuntru. Aveam două SW-200D-uri în kit și vă sfătuiesc să le folosiți și pe acestea.

Este necesar un senzor de vibrații pentru a comuta automat stația în modul standby, în care temperatura vârfului scade până când fierul de lipit este ridicat din nou. Funcția este ultra-convenabilă, așa că vă recomand cu căldură să nu renunțați la senzor.

Judecând după poza cu diagrama de conectare a mânerului, chinezii sfătuiesc să lipiți senzorul cu un știft argintiu spre vârf. De fapt, asta este exact ceea ce am făcut și totul funcționează foarte convenabil pentru mine.

Totuși, din anumite motive, acest senzor nu funcționează normal - scriu că fierul de lipit trebuie scuturat pentru a-l trezi din modul de repaus și explică acest lucru cu o poză din care este evident că dacă senzorul este înclinat spre mâner , nu poate exista niciun contact până când nu este agitat. În general, dacă în cazul dvs. stația nu se trezește din modul de repaus când doar luați fierul de lipit, încercați să relipiți senzorul de vibrații cu reversul.

Mai există un indiciu - unii oameni vicleni sfătuiesc să lipiți doi senzori în paralel și în direcții diferite, apoi totul ar trebui să funcționeze în orice poziție a fierului de lipit. Indirect, această presupunere este confirmată de faptul că în multe kituri chinezii pun doi senzori, iar pe mâner în sine există două locuri în apropiere unde este foarte convenabil să le lipiți - cel mai probabil chiar în acest scop. Totul a funcționat imediat pentru mine, așa că nu am verificat indiciu.

Dacă tot nu doriți să utilizați deloc funcția de oprire automată sau nu vă place modul în care zdrăngănește senzorul de vibrații, o puteți opri pur și simplu închizând SW și + pe placa de control și nu lipiți deloc firele care merg la mâner.

Despre corp. După cum am scris mai sus, am ales carcasa standard din aluminiu care este oferită pentru aceste stații. Și, în general, sunt mulțumit de alegerea mea. Există mai multe puncte la care să acordați atenție.

În primul rând, trebuie să asigurați cumva sursa de alimentare a carcasei. Am rezolvat acest lucru pur și simplu făcând patru găuri în carcasă și atașând alimentarea la șuruburi. În cazul meu, sursa de alimentare era pur și simplu o placă separată cu calorifere, iar din moment ce... Carcasa este din aluminiu, a fost necesar sa se faca niste bosuri pentru ca placa de alimentare sa nu se aseze direct pe carcasa. Pentru a face acest lucru, am decupat două benzi de plexiglas, în care am găurit două găuri pentru șuruburi, iar acest lucru a rezolvat problema. Puteți, de exemplu, să decupați inele izolatoare de înălțimea necesară dintr-un tub de polimer, dar mi s-a părut că ideea cu benzi de plexiglas era mai simplă.

În al doilea rând, m-am bazat pe geniul chinez sumbru și nu am verificat dimensiunile carcasei și sursei de alimentare. Aceasta a fost o greșeală. După cum puteți judeca din fotografia de mai jos, s-a dovedit că, după instalarea controlerului, unitatea mea se potrivește aproape în carcasă, ceea ce nu este bine. A trebuit să dezlipesc bornele de ieșire ale unității și să lipim firele la conectorul de alimentare al controlerului direct pe placa de alimentare. Dacă nu ar fi existat niciun conector pe placa de control, unitatea ar fi fost neseparabilă, ceea ce ar fi fost mult mai puțin convenabil. Pe partea de 220V am adăugat izolație suplimentară cu termocontractabil și o picătură de lipici fierbinte. De asemenea, puteți vedea o bandă de adeziv termofuzibil pe conectorul de 220V - astfel încât să atârne mai puțin.


În general, în ciuda faptului că totul se potrivește cu goluri minime, s-a dovedit acceptabil, dar a rămas un sediment.

Despre sursa de alimentare și îmbunătățirile controlerului. După cum am scris mai sus, am avut o stație de versiune E cu electrolit obișnuit. Toată lumea știe că electroliții obișnuiți tind să se usuce în timp, așa că am înlocuit electrolitul cu un condensator polimeric care stătea în jur. Am lipit și contactele codificatorului - mulți utilizatori au observat că fără aceasta butonul din encoder nu funcționa (dacă ați observat, în fotografiile date mai devreme, puteți observa că pe trei din cele patru plăci contactul central al codificatorului nu este lipite deloc).

Sursa de alimentare care mi-a fost trimisă complet cu stația a fost defectă - una dintre diodele „partea fierbinte” a fost lipită cu polaritatea greșită, motiv pentru care mosfetul de putere s-a ars deja a treia oară când stația de lipit a fost pornită și a trebuit să-mi dau seama care a fost motivul, petrecând încă o jumătate de zi pentru a repara sursa de alimentare. De asemenea, a fost norocos că controlerul PWM nu a murit după mosfet. Ceea ce vreau să spun este că poate avea sens să asamblați singur blocul sau să utilizați unul care a fost deja testat.

Ca o modificare minimă a sursei de alimentare, ceramica de mică capacitate de la cele care se aflau în jur au fost lipite în paralel cu electroliții de ieșire, iar condensatorul de întreținere a fost, de asemenea, înlocuit cu unul de tensiune mai mare.

După toată zguduirea, rezultatul a fost o unitate și un controler destul de puternici și de încredere, deși în mod evident s-au cheltuit mai mult efort decât plănuisem.

Configurare după asamblare

Stația nu are multe setări, majoritatea pot fi configurate o singură dată.

Direct în timp ce fierul de lipit funcționează, puteți modifica etapa de reglare a temperaturii și puteți efectua calibrarea temperaturii software - articolele de meniu P10 și P11. Acest lucru se face după cum urmează - apăsați butonul codificator și mențineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde, ajungeți la punctul P10, apăsați scurt pentru a schimba ordinea (sute, zeci, unități), rotiți butonul pentru a schimba valoarea, apoi apăsați din nou timp de 2 secunde . țineți apăsat butonul codificatorului, valoarea este salvată și mergem la punctul P11 etc., următoarele 2 secunde. apăsarea revine la modul de operare.

Pentru a ajunge la meniul software extins, trebuie să țineți apăsat butonul codificatorului și, fără a-l elibera, să aplicați alimentarea controlerului.

Cel mai comun meniu este următorul ( scurta descriere, valorile implicite sunt date în paranteze):

  • P01: de sprijin Tensiune ADC(2490 mV - referință TL431)
  • P02: Setare NTC (32 sec)
  • P03: corecția tensiunii offset de intrare op-amp (55)
  • P04: factor de câștig al termocuplului (270)
  • P05: Câștig de proporționalitate PID pGain (-64)
  • P06: factor de integrare PID iGain (-2)
  • P07: factor de diferențiere PID dGain (-16)
  • P08: timp pentru a adormi (3-50 minute)
  • P09:(în unele versiuni - P99) reseteaza setarile
  • P10: pas de setare a temperaturii
  • P11: coeficientul amplificatorului de termocuplu

Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să apăsați scurt butonul codificator.

Următoarea configurație de meniu este, de asemenea, întâlnită uneori:

  • P00: restabiliți setările implicite (selectați 1 pentru a restabili)
  • P01: coeficientul amplificatorului de termocuplu (implicit 230)
  • P02: Tensiunea de polarizare a amplificatorului de termocuplu, nu știu ce este, vânzătorul sfătuiește să nu se schimbe fără măsurători (valoarea implicită 100)
  • P03: Raportul termocuplului °C/mV (valoarea implicită 41, se recomandă să nu se modifice)
  • P04: pas de reglare a temperaturii (0 blochează temperatura vârfului)
  • P05: timp pentru a adormi (0-60 minute, 0 - dezactivați adormirea)
  • P06: timp de oprire (0-180 minute, 0 - funcția de oprire inactivă)
  • P07: corecția temperaturii (implicit +20 de grade)
  • P08: modul de trezire (0 - pentru a te trezi din somn, poți roti codificatorul sau scutura butonul, 1 - te poți trezi doar prin rotirea encoderului)
  • P09: ceva legat de modul de încălzire (măsurat în grade)
  • P10: parametru de timp pentru elementul anterior (secunde)
  • P11: timpul după care ar trebui să funcționeze „salvarea automată a setărilor” și să iasă din meniu.

Este de remarcat faptul că, spre deosebire de urmărirea plăcii, pot exista multe mai multe opțiuni de firmware, deci nu există o singură descriere corectă a elementelor de meniu - pot exista multe opțiuni, chiar și în aceeași versiune a plăcii, acestea pot diferi. Este posibil să recomandați în continuare să luați modele cu afișaj text și, dacă nu există, uitați-vă la recomandările vânzătorului de la care l-ați cumpărat.

concluzii

Dezavantaje condiționate:
  1. Ieșită din cutie, temperatura vârfului nu corespunde neapărat realității; a trebuit să mă chinuiesc puțin cu termocuplul pentru a obține un rezultat acceptabil.
  2. Pentru fiecare vârf trebuie să calibrați din nou stația. Nu schimb sfaturile des, nu este esențial pentru mine. În plus, unele versiuni de firmware oferă posibilitatea de a salva mai multe profiluri, astfel încât acest minus nu este relevant în unele cazuri.

Total: Per total, stația funcționează excelent și cred că hemoroizii cu montaj merită din plin. Puțin mai târziu voi compara mai multe posturi diferite, iar acolo voi descrie toate avantajele/dezavantajele.

Asta e tot, multumesc pentru lectura!

Popularul kit Hakko T12 vă permite să faceți o stație bună de lipit pentru bani puțini. Acest set a fost deja revizuit pe Muska, motiv pentru care am decis să-l cumpăr. Mai jos este experiența mea de asamblare a unei stații într-o carcasă din componentele disponibile. Poate că va fi de folos cuiva.

Ce s-a intamplat la final.

Asamblarea mânerului este descrisă în detaliu în recenzia anterioară, așa că nu o voi revizui. Voi observa doar că principalul lucru este să fii atent la poziționarea plăcuțelor de contact. Este important ca ambele plăcuțe pentru lipirea contactului cu arc să fie amplasate unul lângă celălalt pe aceeași parte, deoarece dacă greșiți, va fi destul de dificil să relipiți. Am văzut această eroare de la mai mulți recenzenți de pe youtube.

Deoarece imaginea chinezească cu pinouts pare oarecum confuză, am decis să desenez una mai ușor de înțeles. Ordinea contactelor de la senzorul de vibrații la controler nu contează.

În comentarii, a apărut o dispută cu privire la poziția corectă a senzorului de vibrații, cunoscut și sub numele de senzor de unghi SW-200D. Acest senzor servește la trecerea automată a fierului de lipit în modul standby, în care temperatura vârfului devine 200C până când fierul de lipit este preluat din nou. Singura poziție corectă a senzorului a fost stabilită experimental. Trecerea la modul de repaus are loc dacă nu apar modificări de la senzor pentru mai mult de 10 minute și, în consecință, ieșirea din modul de repaus are loc dacă au fost înregistrate cel puțin unele fluctuații.


În acest senzor, citirile vibrațiilor sunt posibile numai în momentul în care bilele ating pad-ul de contact. Dacă bilele sunt în sticlă, atunci nu vor fi primite date. Prin urmare, senzorul trebuie lipit cu sticla orientată în sus și placa de contact spre vârf. Sticla senzorului arată ca o față metalică solidă, iar placa de contact este din plastic gălbui.

Daca asezati senzorul cu sticla in jos (spre varf), senzorul nu va functiona cand fierul de lipit este pozitionat vertical si va trebui sa il scuturati pentru a va trezi din modul sleep.

Timpul de repaus poate fi ajustat în meniu. Pentru a accesa meniul de configurare, trebuie să țineți apăsat butonul de pe encoder (apăsați controlerul de temperatură) cu controlerul oprit, porniți controlerul și eliberați butonul.
Timpul de tranziție în modul de repaus este ajustat în P08. Puteți seta valoarea de la 3 minute la 50, altele vor fi ignorate.
Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să țineți apăsat scurt butonul codificator.

P01 Tensiune de referință ADC (obținută prin măsurarea TL431)
P02 Corecție NTC (prin setarea temperaturii la cea mai scăzută citire pe observația digitală)
P03 Valoarea de corecție a tensiunii de decalaj de intrare a amplificatorului operațional
P04 câștig amplificator termocuplu
P05 Parametrii PID pGain
P06 Parametrii PID iGain
P07 Parametrii PID dGain
P08 setarea timpului de oprire automată 3-50 minute
P09 restabiliți setările din fabrică
P10 setări de temperatură trepte
Câștig amplificator termocuplu P11

Dacă dintr-un motiv oarecare te deranjează senzorul de vibrații, îl poți opri prin închiderea SW și + de pe controler.

Pentru a stoarce puterea maximă din fierul de lipit, acesta trebuie alimentat cu o tensiune de 24 V. Pentru o sursă de alimentare de 19V și mai mult, nu uitați să scoateți rezistența

Componentele folosite

Fierul de lipit în sine este o replică a lui Hakko T12 cu controler

Cel mai util a fost T12-BC1

S-a dovedit că temperatura pentru fiecare vârf trebuie calibrată separat. Am reușit să obțin o discrepanță de câteva grade.

Per total sunt foarte multumit de fierul de lipit. Împreună cu fluxul normal, am învățat să lipim SMD-ul la un nivel la care nu visasem niciodată înainte.

Revizuirea stiloului din nou, dar cu controler încorporat.
Multe kituri de stații de lipit DIY binecunoscute și ieftine bazate pe T12 au unul caracteristică generală- este necesar un alt fier de lipit pentru a le asambla. Unii oameni, tocmai din această cauză, au abandonat complet ideea de a-și obține stații pe T12, iar „broasca” cumva nu le-a permis să plătească pentru stațiile deja asamblate. Un stilou interesant cu controler încorporat a fost găsit pe Taobao. Nu necesită asamblare, dar este gata de lucru din cutie. Trebuie doar să introduceți vârful și sursa de alimentare a laptopului.

Aspect

Partea superioară a stiloului are un corp transparent prin care este vizibilă placa internă de circuit. Zona de prindere este acoperită cu un tampon de cauciuc neted.



Baza mânerului, unde este plasat vârful, este din aliaj de aluminiu (așa cum este scris în lotul de la vânzător).

Dacă expuneți locul pe care îl acoperă tamponul de cauciuc, puteți vedea că piesa metalică este înșurubată în corpul de plastic al mânerului, dar nu am reușit să o deșurubam.

Există un conector în partea de sus a mânerului 5,5/2,1 mm, deși surse de alimentare pentru laptop 5,5/2,5 mm

Puterea nominală a fierului de lipit depinde de tensiunea de alimentare. Conform acestei poze de la vânzător, la tensiunea de 19V, care este ceea ce furnizează majoritatea surselor de alimentare pentru laptop, poate fi disponibil maxim 45W.

Mânerul are o roată de reglare a temperaturii. Pozițiile sale cele mai extreme se află în intervalul 200-400C



Contactul din mijloc, care atinge corpul vârfului, aparent doar atârnă în aer, deși cel puțin ar trebui să treacă printr-un rezistor de 1 MΩ până la sol.

Elementele principale folosite aici sunt un amplificator operațional cu două canale, un stabilizator

Mosfet cu canal P, în stânga acestuia sunt două trimmere, în dreapta la ieșire este un condensator electrolitic SMD 25V 10uF

Dimensiuni si greutate
Lățimea părții principale a mânerului - 16,1 mm
Lățimea mânerului în poziție cu tamponul de cauciuc - 18,2 mm
Lungimea întregului mâner este 140,5 mm
Diametrul exterior la intrare - 10,7 mm
Diametrul interior al admisiei - 5,7 mm(diametru vârf - 5,4 mm - va exista un joc ușor)
Greutatea manerului - 37 de grame





Comparație cu stiloul FX9501

Proeminența vârfului mânerului albastru FX9501 - 4 cm, ceea ce îl face foarte convenabil pentru lipirea electronicelor mici, dar cu acces la alei înguste între elementele foarte înalte precum radiatoarele de pe plăcile de bază, a devenit incomod. În stiloul revizuit, acoperirea este deja de aproape 2 ori mai mare - 7,5 cm, - prin urmare se dovedește a fi mai universal pentru diferite condiții.







Comparație de vedere în mână: observabil vs. FX9501



Indicație de funcționare

Un LED cu două culori roșu-verde din mâner este responsabil pentru a vă anunța despre starea de funcționare a fierului de lipit.

Imediat după alimentarea și în timp ce temperatura crește, LED-ul roșu clipește rapid:

În timp ce menține temperatura, dioda roșie clipește mai rar, iar citirile wattmetrului fluctuează periodic între 8,5-16W. Glisorul aici este setat la 300 g.

Dacă rotiți roata în direcția scăderii temperaturii (în sens invers acelor de ceasornic), LED-ul roșu nu va mai clipi, lăsând LED-ul verde aprins:

Teste

Corespondența temperaturilor cu valorile indicate pe discul de reglare
Alimentare - alimentare laptop 19V, 3.42A. Sfat - BC(M)3 9 Ohm.
Din teste reiese clar ca temperatura reala este de pana la setata 300g. intră în plus cu 70-80 de grade, apoi cu rotirea roții în direcția creșterii temperaturii, diferența scade.

200 g (roată) - 269 g (termocuplu)

250 g (roată) - 329 g (termocuplu)

300g.(roată) - 367g.(termocuplu)

350g (roată) - 410g (termocuplu)

400g (roată) - 430g (termocuplu)

Imersia înțepăturii în apă
În repaus, consumul fierului de lipit este de 8-15W



Când este scufundat în apă, consumul crește la 48W

Alte

Rata de incalzire
De la sursa de alimentare de 19V, incalzire pana la 300g. se întâmplă în 14-15 secunde.

Încălzire în zona plăcuței de cauciuc
Nu am observat nicio încălzire puternică, maximul a fost o ușoară căldură. BP 19V

Rotirea vârfului și jocul
Este mai dificil să răsuciți vârful în acest mâner decât în ​​noul mâner FX9501, dar există ceva joc datorită faptului că orificiul de intrare este puțin mai lat decât vârful. Cu toate acestea, banda electrică lipită aici poate ajuta:

În acest fel puteți obține o fixare aproape perfectă a înțepăturii. Puteți folosi și bandă albastră, deoarece... acest loc practic nu se incalzeste, dar este prea gros si se micsoreaza cand se introduce varful inauntru, asa ca am ales banda termorezistenta din cauza subtirii sale.

Înlocuire rapidă a vârfului
Datorită întinderii mai mari a înțepăturii, se face cu mâinile goale, fără pensete sau suporturi.

Alimentare de la baterii
Am asamblat rapid in serie 3 baterii cu litiu 18650. Nu le-am incarcat. Tensiunea a fost 11,66 V. Fierul de lipit funcționează la această tensiune.



Apoi am încărcat două baterii, pentru un total de 8,4V. Destul de ciudat, este foarte posibil să lipiți lucruri mici.

Sac
Pixul se potrivește perfect în geanta de mână de 1 cent a lui Rosegalov de la o licitație de o generozitate fără precedent

concluzii

Ca opțiune de călătorie pentru munca de teren, nu este rău. Mânerul este compact și ușor. Nu ocupa mult spatiu intr-o punga cu intepaturi. Îl puteți alimenta de la o sursă de alimentare pentru laptop, rețea auto sau ansamblu baterie. Ei bine, și cel mai important, nu necesită un alt fier de lipit pentru asamblare. Desigur, există și dezavantaje și le voi remarca: jocul vârfului, jocul ștecherului în priza fierului de lipit, corpul vârfului neîmpământat, discrepanțe între temperaturile indicate pe roată și temperaturile reale, dar acesta din urmă nu este atât de important, deoarece stabilizarea termică este un parametru mai important. Un alt dezavantaj ar fi dificultatea de a demonta mânerul și dificultatea acestuia de a-l găsi pe site-urile populare în acest moment.

Fierul de lipit a fost achiziționat ca parte a unui pachet combinat (1,5 kg) printr-un intermediar, prețul total cu un cupon de 10 USD/50 a fost de 40 USD + livrare cu taxe ~26 USD.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +29 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +48 +67